home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ ftp.pasteur.org/FAQ/ / ftp-pasteur-org-FAQ.zip / FAQ / rec-photo / darkroom-faq < prev    next >
Internet Message Format  |  2001-03-08  |  24KB
  1. Path: senator-bedfellow.mit.edu!bloom-beacon.mit.edu!howland.erols.net!newspharm.inet.tele.dk.MISMATCH!news.tele.dk!194.109.6.150!transit.news.xs4all.nl!gaia.intranet.cdegroot.com!not-for-mail
  2. From: cg@evrl.xs4all.nl (Cees de Groot)
  3. Newsgroups: rec.photo.darkroom,rec.answers,news.answers
  4. Subject: rec.photo.darkroom Read Me Before You Post
  5. Followup-To: rec.photo.darkroom
  6. Date: 8 Mar 2001 03:30:05 +0100
  7. Organization: Cees de Groot @ home
  8. Lines: 604
  9. Approved: news-answers-request@MIT.EDU
  10. Expires: 6 Jun 2001 02:30:00 GMT
  11. Message-ID: <rec-photo/darkroom-faq_984018600@evrl.xs4all.nl>
  12. NNTP-Posting-Host: evrl.xs4all.nl
  13. X-Trace: news1.xs4all.nl 984035103 3709 194.109.62.84 (8 Mar 2001 07:05:03 GMT)
  14. X-Complaints-To: abuse@xs4all.nl
  15. NNTP-Posting-Date: 8 Mar 2001 07:05:03 GMT
  16. Summary: FAQ for newsgroup rec.photo.darkroom
  17. Keywords: photography, darkroom, developing, printing
  18. Xref: senator-bedfellow.mit.edu rec.photo.darkroom:131388 rec.answers:64905 news.answers:203176
  19.  
  20. Archive-name: rec-photo/darkroom-faq
  21. Posting-Frequency: weekly
  22. Last-modified: 4 Jan 2001 21:41:24 GMT
  23. URL: http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.html
  24. Maintainer: cg@evrl.xs4all.nl
  25.  
  26.   Rec.Photo.Darkoom Frequently Asked Questions
  27.   Cees de Groot <mailto:cg@cdegroot.com>
  28.  
  29.   ____________________________________________________________
  30.  
  31.   Table of Contents
  32.  
  33.  
  34.   1. Introduction
  35.  
  36.      1.1 I don't have access to the Web
  37.      1.2 Acknowledgements
  38.      1.3 Disclaimer, copyright
  39.  
  40.   2. General information
  41.  
  42.      2.1 What is rec.photo.darkroom all about?
  43.      2.2 What is The Link?
  44.      2.3 Your Mileage May Vary?
  45.  
  46.   3. The darkroom
  47.  
  48.      3.1 How do I build a darkroom?
  49.      3.2 Can I use tapwater for ...?
  50.      3.3 How do I store chemicals?
  51.      3.4 How do I remove water marks?
  52.      3.5 How do I get rid of my old chemicals?
  53.      3.6 What's the difference between the various enlarger types?
  54.  
  55.   4. Film processing
  56.  
  57.      4.1 How do I process...
  58.      4.2 My Kodak Tmax film comes out purple - what happened?
  59.  
  60.   5. What's the advantage of diluting developer?
  61.  
  62.   6. Printing
  63.  
  64.      6.1 Resin-coated of Fiber-based paper?
  65.      6.2 Can I use brand A VC filters on brand B paper?
  66.      6.3 I have a color head, can I print on VC paper?
  67.      6.4 Can I print color negatives on black-and-white paper?
  68.  
  69.  
  70.   ______________________________________________________________________
  71.  
  72.   1.  Introduction
  73.  
  74.   Welcome to the rec.photo.darkroom FAQ. You should read this document
  75.   before posting to rec.photo.darkroom in order to prevent you from
  76.   embarrassments, such as asking questions that are answered in this
  77.   FAQ. This version of the FAQ is labelled $Revision: 1.10 $.
  78.  
  79.  
  80.   This FAQ is available on the World Wide Web, in several formats:
  81.  
  82.   o  HTML format <http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.html>
  83.  
  84.   o  SGML format <http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.sgml>
  85.  
  86.   o  plain text <http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.txt>
  87.  
  88.   o  PostScript <http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.ps>
  89.  
  90.      If you have any problems, suggestions, or questions, please contact
  91.      the maintainer, Cees de Groot <mailto:cg@pobox.com>.
  92.   1.1.  I don't have access to the Web
  93.  
  94.   ``You're pointing to Websites everywhere, but I don't have access to
  95.   the WWW.'' Sorry, but I think that you are out of luck. To put it
  96.   bluntly, I feel that if you can afford to put time and money into
  97.   photography, you should be able to put time and money into the
  98.   greatest information resource on photography - the Web. Furthermore,
  99.   people expect you to have access to the Web, so they will respond
  100.   irritated if you ask questions on the newsgroup that are one click
  101.   away from this FAQ.
  102.  
  103.   So do yourself a favour, and get a decent Internet account.
  104.  
  105.  
  106.   1.2.  Acknowledgements
  107.  
  108.   Jean-David Beyer for typing in the quote from Kodak's T-Max datasheet
  109.   :-).  Tom Reed <mailto:treed@omicron.csustan.edu> for suggesting the
  110.   parts on VC paper (and supplying me with the table of filtration
  111.   values).
  112.  
  113.  
  114.   1.3.  Disclaimer, copyright
  115.  
  116.   I've done everything in my power and limited time to make sure that
  117.   the information in this FAQ is correct. However, neither I nor any
  118.   contributors can be held responsible for the results of acting on this
  119.   information or for any damages resulting from using the information in
  120.   this document in any way.
  121.  
  122.   Copyright (C)1997 by Cees A. de Groot. This document may be
  123.   distributed and reproduced without permission provided that it stays
  124.   intact, including this copyright notice.
  125.  
  126.   (The copyright has my name on it because somebody has to own the
  127.   copyright; however, I want stress the fact that the actual
  128.   intellectual ``owner'' of this document is the collective readership
  129.   of rec.photo.darkroom.)
  130.  
  131.  
  132.   2.  General information
  133.  
  134.  
  135.   2.1.  What is rec.photo.darkroom all about?
  136.  
  137.   Darkroom work. In the broadest sense. There are people here trying to
  138.   get started with developing 35mm film, people busy with alternative
  139.   processes, professional darkroom workers, etcetera. There are many
  140.   many topics which are discussed: materials, technique, equipment,
  141.   etcetera. There are some questions, however, which are better
  142.   discussed in other groups, like the quality of films
  143.   (rec.photo.film+labs) and buying/selling equipment
  144.   (rec.photo.marketplace).
  145.  
  146.   Here's the newsgroups line and the charter of rec.photo.darkroom:
  147.  
  148.        rec.photo.darkroom Developing, printing and other darkroom
  149.        issues
  150.  
  151.        This newsgroup will contain postings related to all aspects
  152.        of photographic darkroom use. As such it will cover subjects
  153.        such as the developing of slide and negative film,
  154.        photographic printing from negatives and slides,
  155.        photographic toning processes and alternative chemistry.
  156.        This newsgroup specifically does *NOT* permit the posting of
  157.        commercial advertisments for products or services, even if
  158.   they are related to photography.
  159.  
  160.  
  161.   By the way, all the charters for the rec.photo groups are available on
  162.   Photo.net.  Read them, before you post...
  163.  
  164.  
  165.   2.2.  What is The Link?
  166.  
  167.   I'm going to introduce a new saying on the rec.photo newsgroups: Use
  168.   The Link, Luke ;-).
  169.  
  170.   The Link is The Guide to rec.photo FAQs
  171.   <http://www4.ncsu.edu/unity/users/j/jnweg/faq44.htm>, and is simply a
  172.   huge collection of pointers to other places. If you have any interest
  173.   in photography, you should definitely bookmark this place.
  174.  
  175.  
  176.   2.3.  Your Mileage May Vary?
  177.  
  178.   ``YMMV'' is a well-known Usenetism to indicate that what works for me,
  179.   may not work for you. This is especially true in photography. Although
  180.   all photographic processes are subject to the laws of physics and
  181.   chemistry, there is such a large variation of factors you need to take
  182.   into account that it is impossible to say how something will work out
  183.   exactly in somebody else's darkroom. Add to that personal preferences
  184.   - what I call fine grain is horrible, golf-ball grain to the next guy
  185.   - and you'll understand that the only way to find out is to
  186.   experiment.
  187.  
  188.   Especially questions containing the words ``will ... make a
  189.   difference?''  are subject to this: probably, somebody with a well-
  190.   equipped lab having access to advanced measuring instruments will
  191.   always find a difference. But this does not matter. What matters, is
  192.   whether you will see a difference. So, rather than ask the Net, you
  193.   might as well see for yourself, because you're likely to get vague
  194.   answers anyway.
  195.  
  196.   Test And Experiment, you can only learn from it.
  197.  
  198.  
  199.   3.  The darkroom
  200.  
  201.  
  202.   3.1.  How do I build a darkroom?
  203.  
  204.   There's an awful lot to say here, and it is all very dependent on what
  205.   kind of space (big/small, permanent/nonpermanent) you have. Kodak has
  206.   a lot of good, sound advice on darkroom building, and I'm aware of one
  207.   links covering the topic:
  208.  
  209.   o  http://www.darkroomsource.com
  210.  
  211.  
  212.  
  213.   3.2.  Can I use tapwater for ...?
  214.  
  215.   Generally speaking: yes you can. The short answer comes from David
  216.   Manzi <mailto:dman3@mediaone.net>, I quote:
  217.  
  218.  
  219.  
  220.  
  221.  
  222.  
  223.  
  224.   Could you use it from a tap?
  225.   Yes you could, you little sap!
  226.   Could you use it for a mix?
  227.   Sure you could, without a fix!
  228.   Can I use it for a wash?
  229.   Absolutely, let is slosh!
  230.   But what about photo-flo?
  231.   Ooo I'm sorry, that's a no.
  232.  
  233.  
  234.  
  235.   The general consensus is that normal tapwater doesn't contain any
  236.   chemicals in high enough concentrations to influence photographic
  237.   processes. This is assuming we are talking about water from a water
  238.   company - well water may very well be unsuitable for darkroom work.
  239.   The only exception is the final rinse with wetting agent (Photo Flo),
  240.   where hard water may still leave drying marks; here it makes sense to
  241.   use distilled water, water from an air dehumidifier, or bottled water
  242.   (if it is soft enough).
  243.  
  244.   This is only a general consensus, people have been complaining about
  245.   their tap water's fitness for darkroom work. If you feel uncertain,
  246.   you might want to consult others in the area (minilabs), your water
  247.   company, etcetera.
  248.  
  249.  
  250.   3.3.  How do I store chemicals?
  251.  
  252.   A discussion that is coming up over and over again is what kind of
  253.   bottles are best used to store chemicals. The best stuff, but you
  254.   already knew that, is dark brown glass bottles with stops made for
  255.   keeping chemicals in and air out. Glass doesn't let air through and is
  256.   easy to clean, and these are the two most important considerations
  257.   (brown glass also doesn't let light in that could harm your
  258.   chemicals). These bottles are also the most expensive ones, so you
  259.   might want to use them only for chemicals that oxidize easily, like
  260.   developer.
  261.  
  262.   Plastics are permeable to air, and not as easy to clean (chemicals can
  263.   and will be absorbed by plastic and it'll never get out). The cleaning
  264.   part is solved mostly by only using any given container for a single
  265.   type of solution. How much oxygen can get to your chemicals depends on
  266.   the type of plastic and its thickness (the thicker, the better). The
  267.   best solution is metalized plastic, then PETE, HDPE, LDPE, PP, PVC, PS
  268.   and last and worst Teflon. Here's an overview of plastics names, the
  269.   numbers that appear inside the "recycling triangle" on containers from
  270.   these materials, and what they're often used for:
  271.  
  272.  
  273.   1     Polyethylene terepthalate (PETE)       soft drink bottles
  274.   2     High Density Polyethylene (HDPE)       milk, juice and laundry product bottles, Nalgene laboratory ware and bottles
  275.   3     Polyvinyl Chloride (PVC)               cooking oil, water, vinegar and bleach bottles
  276.   4     Low Density Polyethylene (LDPE)        bags, margarine and ice containers
  277.   5     Polypropylene (PP)                     yogurt cups and ketchup and syrup bottles
  278.   6     Polystyrene (PS)                       clear: salad containers, disposable cups; expanded: insulating food containers
  279.   -     (Poly)tetrafluoroethylene ((P)TFE)     Dupont Trademark "Teflon"; laboratory and environmental sampling containers
  280.  
  281.  
  282.  
  283.   (table and most of the information in this section from a posting by
  284.   Marc Hult <mailto:hult@cinternet.net> in rec.photo.darkroom, Message
  285.   ID <35545554.231656@news.one.net>).
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.   3.4.  How do I remove water marks?
  291.  
  292.   A recipe by Richard Knoppow <mailto:dickburk@ix.netcom.com>, found in
  293.   rec.photo.darkoom:
  294.  
  295.   "Try the following.  Soak the film for a few minutes in plain water,
  296.   then treat it for a couple of minutes in stop bath. Swab the surface
  297.   gently with cotton swabs.  If there is anything left treat it with a
  298.   wash aid like Kodak Hypo Clearing Agent for a minute or two and again
  299.   try swabbing.  This should remove any deposits left by the Photo-Flo.
  300.   Then wash the film for five minutes and treat in a mixture of
  301.   distilled water with about one ounce per quart of rubbing alcohol
  302.   added (Mike Gudzinowicz correct this if wrong) and about half the
  303.   amount of Photo-Flow recommended by Kodak.  Hang it up to dry without
  304.   further swabbing."
  305.  
  306.  
  307.   3.5.  How do I get rid of my old chemicals?
  308.  
  309.   This depends on your local circumstances. If you're connected to a
  310.   sewage treatment plant, just down the drain with it. The stuff you
  311.   produce day by day on the toilet puts more load on the system than the
  312.   relatively small amounts of waste chemicals you collect in your
  313.   darkroom. It's more hazardous, too, to collect and store large amounts
  314.   of processed chemicals in order to bring them to a depot (if you have
  315.   one in your area). If you're unsure whether you're allowed to do this
  316.   (regulations may vary), contact the guys who process your water - I'm
  317.   sure they'll be more than happy to give advice.
  318.  
  319.   People have reported no problems dumping chemicals into their septic
  320.   tank system, although some take the precaution to dump them together
  321.   with large volumes of water, eg. when the washing machine pumps its
  322.   water out. If you are not sure your septic tank will survive
  323.   photochemicals, contact your dealer (at the very least, you've got
  324.   somebody to sue :-)).
  325.  
  326.   If you cannot or don't want to dump chemicals down the drain, an
  327.   often-heard advise is to collect it in a large cannister which you
  328.   leave open in order to have the water evaporate. You can then
  329.   regularly collect the crystals from the cannister and get rid of them
  330.   in whatever way you get rid of other dry chemical waste (which all
  331.   depends on local regulations). Take precautions against spilling or
  332.   leakage, like storing the cannister in a tray that can hold the volume
  333.   of fluid in the cannister.
  334.  
  335.   Note that all these rules apply to hobby darkrooms only. If you're a
  336.   professional, you should contact your local environmental authority
  337.   and talk to them; most places have strict rules about chemical storage
  338.   and disposal for professionally-run darkrooms and photolabs.
  339.  
  340.  
  341.  
  342.   3.6.  What's the difference between the various enlarger types?
  343.  
  344.   There are two main types of enlargers: diffusion and condensor
  345.   enlargers. The difference is in the type of light that hits the film:
  346.   a diffusion enlarger has a light mixing chamber and/or a diffuse
  347.   translucent panel in order to shed an evenly distributed, diffuse
  348.   light onto the negative. A condensor enlarger uses one or more lens
  349.   elements in order to produce a colliminated light beam focused on the
  350.   negative.
  351.  
  352.   You cannot say that one type is better than the other - a lot of
  353.   photographers have taken foot in one camp and defend their type of
  354.   enlarger in an almost religous way, but you will be able to produce
  355.   good prints with both.
  356.   There are some objective differences due to the nature of the light:
  357.  
  358.   o  The specular light from the condensor enlarger tends to enhance
  359.      dust, etcetera, on the negative. You need to be more careful, but
  360.      it's not a very big deal. A condensor enlarger also tends to show
  361.      more grain in the print, but see the next point. On the other hand,
  362.      the images are a bit sharper, which makes them especially popular
  363.      for small formats like 35mm.
  364.  
  365.   o  The specular light also gives higher contrast. This is hard to
  366.      explain in just a few words, but it's a well-known effect
  367.      discovered by a Mr. Callier in the early days of this century:
  368.      specular light gives higher density readings than diffuse light,
  369.      and the ratio between these density readings is called the Callier
  370.      Coefficient. I won't go into the details, but it means you need to
  371.      shorten your development times in order to correct for this effect.
  372.      Shorter development gives smaller grains and this offsets the
  373.      higher grain from the previous point.
  374.  
  375.   o  Again due to the Callier effect, you will have a difference in
  376.      contrast between contact prints and enlarged prints with a
  377.      condensor enlarger: contact prints always show the diffuse
  378.      densities in your negative, condensor enlarged prints show the
  379.      higher specular densities. If you make a contact sheet, you will
  380.      usually need a higher paper grade for this contact sheet in order
  381.      to see the effect you'll get when enlarging the negatives. This is
  382.      not a very big deal - you can match paper grades quite easily (it's
  383.      normally one grade difference), and for good prints the grade
  384.      indicated by a contact print is just a starting point, anyway
  385.      (Ansel Adams used a very soft grade for his contact sheets in order
  386.      to get maximal information, thus completely bypassing this
  387.      problem).
  388.  
  389.  
  390.   4.  Film processing
  391.  
  392.  
  393.   4.1.  How do I process...
  394.  
  395.   Did you check the manufacturer information? I don't mean the stuff
  396.   printed on the inside of the box, but the full information readily
  397.   available on the web or even as hardcopy? When starting with a new
  398.   film/developer combination, make sure that you get and read the
  399.   manufacturer datasheets of both developer and film first - most of the
  400.   manufacturers have datasheets available on the Web:
  401.  
  402.   o  Kodak <http://www.kodak.com/ciHome/products/L1/>, or call
  403.      1-800-242-2424 ext. 19 if you are in the US;
  404.  
  405.   o  Agfa <http://www.agfaphoto.com/products/index.html>;
  406.  
  407.   o  Ilford <http://www.ilford.com/html/us_english/homeng.html>;
  408.  
  409.   o  Fuji <http://www.fujifilm.com/>.
  410.  
  411.      Then, there is an incredible amount of information about processing
  412.      film on the web maintained by individuals. A (very) short list:
  413.  
  414.   o  Photo Source <http://www.digitaltruth.com/>, with the Massive B&W
  415.      Dev Chart, a gigantic list of development times for a lot of
  416.      film/developer combinations.
  417.  
  418.      and of course: Use The Link, Luke.
  419.  
  420.  
  421.  
  422.   4.2.  My Kodak Tmax film comes out purple - what happened?
  423.  
  424.   Tmax (and other T-grain films like Ilford Delta) have sensitizing dies
  425.   incorporated into the emulsion that cannot be washed out very easily.
  426.   If you don't follow processing instructions carefully, this
  427.   sensitizing dye gives a purple/pink/magenta hue. According to Kodak, a
  428.   slight hue doesn't influence printing, but if the color is stronger,
  429.   it adds to base+fog density.
  430.  
  431.   First of all, get Kodak datasheet F-32. Via the Web (see above) or
  432.   from your photographic dealer. If you read the instructions carefully
  433.   and follow them, you won't have any problems. In a few words, you need
  434.   to dump your fixer earlier (because these emulsions exhaust them
  435.   faster), agitate vigourously when fixing, wash a bit longer, and use
  436.   Hypo Clearing Agent. As this is FAQ number one on the group, I'll just
  437.   quote F-32:
  438.  
  439.        "Fix at 65 to 75F (18C to 24C) for 3 to 5 minutes with vig-
  440.        orous agitation in KODAK Rapid Fixer. Be sure to agitate the
  441.        film frequently during fixing.
  442.  
  443.        "Note: To keep fixing times as short as possible, we
  444.        strongly recommend using KODAK Rapid Fixer. If you use
  445.        another fixer, such as KODAK Fixer or KODAFIX solution, fix
  446.        for 5 to 10 minutes or twice the time it takes for the film
  447.        to clear. You can check the film for clearing after 3
  448.        minutes in KODAK Rapid Fixer or 5 minutes in KODAK Fixer or
  449.        KODAFIX Solution.
  450.  
  451.        "Important: Your fixer will be exhausted more rapidly with
  452.        these films than with other films. If your negatives show a
  453.        magenta (pink) stain after fixing, your fixer may be near
  454.        exhaustion, or you may not have used a long enough time.  If
  455.        the stain is slight, it will not affect negative contrast or
  456.        printing times.  If pronounced and irregular over the film
  457.        surface, refix the film in fresh fixer.
  458.  
  459.        "Wash for 20 to 30 minutes in running water at 65F to 75F
  460.        (18C to 24C) with a flow ratre that provides at least one
  461.        complete change of water in 5 minutes.  You can wash long
  462.        rolls on the processing reel. To save time and conserve
  463.        water, use KODAK Hypo Clearing Agent."
  464.  
  465.  
  466.   The Ilford datasheets for Delta films have similar instructions.  If
  467.   you have films with these residual dies in them, re-fixing followed by
  468.   a long wash may help.
  469.  
  470.  
  471.   5.  What's the advantage of diluting developer?
  472.  
  473.   When you dilute developer, you change the chemical characteristics of
  474.   the various components. The two effects most cited are that you get
  475.   better sharpness, but at the same time slightly larger grain - both
  476.   caused by the suppression of silver solvent action. You also can gain
  477.   a bit more speed, and because of the extended developing times, it is
  478.   easier to get even and consistent development. Dilute developer makes
  479.   it economical to use it one-shot (throw it away after usage), which
  480.   further adds to consistency.
  481.  
  482.   In howfar the effects of dilute developer are visible, depends on the
  483.   film/developer combination. When starting out with a new combo, test
  484.   various dilutions and see whether you can make out any differences.
  485.   Use what you like best.
  486.  
  487.  
  488.   6.  Printing
  489.  
  490.  
  491.   6.1.  Resin-coated of Fiber-based paper?
  492.  
  493.   Which one you will use depends on a lot of things. First, the facts:
  494.  
  495.   o  FB paper has proven archival qualities (given proper processing).
  496.      That's why collectors, musea, etc. often insist on FB.
  497.  
  498.   o  RC paper has shown good keeping qualities in accellerated aging
  499.      tests.  If it is just for yourself, friends and family, I think you
  500.      can rest assured that it will keep the rest of your life. But,
  501.      until RC paper has been on the market for another 100 years, it's
  502.      not called archival.
  503.  
  504.   o  RC paper is much easier to process. It is especially easy to wash
  505.      and dry, and it won't curl.
  506.  
  507.   o  FB paper is less sensitive to the temperatures in a dry-mount
  508.      press.
  509.  
  510.   o  FB paper can be kept wet for a very long time, whereas with RC
  511.      paper, you risk separation of the layers.
  512.  
  513.      Then the opinions: there are people who simply like the look and
  514.      feel of FB paper better. You should decide that for yourself, of
  515.      course. Invest in a small package of both, that will give you a
  516.      better answer than asking the newsgroup.
  517.  
  518.  
  519.   6.2.  Can I use brand A VC filters on brand B paper?
  520.  
  521.   Yes, but there might be small differences in the grades you get.
  522.   However, a #2 filter will always give a softer result as a #3 filter,
  523.   no matter on which paper you use it.
  524.  
  525.   My humble opinion: the subtle differences of mixing up filters and
  526.   papers are probably smaller than the differences introduced by the
  527.   fact that you probably use another developer, enlarger and darkroom
  528.   than the factory test facility. So you need to test anyway (I test by
  529.   contact printing a step tablet).
  530.  
  531.  
  532.   6.3.  I have a color head, can I print on VC paper?
  533.  
  534.   Yes, you can. Again, get the datasheets of the paper - manufacturers
  535.   of VC paper normally have color filtration values for the various
  536.   grades. A starting point:
  537.  
  538.                          Grade 2       45M/9Y
  539.                          Grade 2.5     65M/12Y
  540.                          Grade 3       95M/15Y
  541.                          Grade 3.5     120M/20Y
  542.                          Grade 4       200M/30Y
  543.                          Grade 5+      200M
  544.  
  545.  
  546.  
  547.   6.4.  Can I print color negatives on black-and-white paper?
  548.  
  549.   Yes, you can. Normal B&W paper, however, is not panchromatic - it only
  550.   responds to a narrow band of wavelengths of light. Graded paper just
  551.   responds to blue light, and variable contrast paper responds to blue
  552.   and green light (but the amounts of blue and green light influence the
  553.   gradation of the paper). Generally speaking, printing color negs on
  554.   B&W paper won't give natural-looking results.
  555.  
  556.   Kodak has a panchromatic paper, Panalure, available in 3 grades. If
  557.   you want to get good results printing from color negatives, you should
  558.   use this paper.
  559.  
  560.   Of course, using normal B&W paper can give interesting effects,
  561.   comparable with using orthochromatic film - experiment!
  562.  
  563.  
  564.  
  565.  
  566.  
  567.  
  568.  
  569.  
  570.  
  571.  
  572.  
  573.  
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581.  
  582.  
  583.  
  584.  
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.  
  595.  
  596.  
  597.  
  598.  
  599.  
  600.  
  601.  
  602.  
  603.  
  604.  
  605.  
  606.  
  607.  
  608.  
  609.  
  610.  
  611.  
  612.  
  613.  
  614.  
  615.  
  616.  
  617.  
  618.  
  619.  
  620. -- 
  621. Cees de Groot               http://www.cdegroot.com     <cg@cdegroot.com>
  622.     rec.photo.darkroom FAQ: http://www.cdegroot.com/photo/darkroom-faq.html
  623. GnuPG 1024D/E0989E8B 0016 F679 F38D 5946 4ECD  1986 F303 937F E098 9E8B
  624.