home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Complete Bookshop / CompleteWorkshop.iso / how_to / tlcabin1 / tlcabin1.doc < prev    next >
Text File  |  1990-10-23  |  81KB  |  2,378 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.                                TOUGH LITTLE CABIN
  8.  
  9.  
  10.                    Construction Plans in ASCII and .PCX Files
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.                 Designed, Illustrated and Written by Dan Jincks
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.                            Copyright Dan Jincks 1990
  23.  
  24.                                 Box 155A, HCR 77
  25.                               Annapolis, MO 63620
  26.  
  27.                           SHAREWARE - SEE NOTICE BELOW
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.      *1
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.                                TABLE OF CONTENTS
  73.  
  74.  
  75.      SHAREWARE NOTICE
  76.  
  77.      PREFACE
  78.  
  79.      ABOUT THE DRAWINGS
  80.  
  81.      OVERVIEW
  82.  
  83.      BEFORE YOU START
  84.  
  85.      WINDOWS, DOORS AND OTHER OPENINGS
  86.  
  87.      FLOOR FRAME CONSTRUCTION
  88.  
  89.      SUB-FLOOR INSTALLATION
  90.  
  91.      WALL AND ROOF FRAMING
  92.  
  93.      ROOF PLYWOOD INSTALLATION
  94.  
  95.      ROOFING INSTALLATION
  96.  
  97.      EXTERIOR WALL PLYWOOD INSTALLATION
  98.  
  99.      INTERIOR FLOOR INSTALLATION
  100.  
  101.      UTILITY PANEL INSERT - WOOD STOVE
  102.  
  103.      INTERIOR PANELING INSTALLATION
  104.  
  105.      INTERIOR CEILING INSTALLATION
  106.  
  107.      FINISHING TOUCHES
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.      *2
  133.  
  134.  
  135.  
  136.  
  137.                                  ILLUSTRATIONS
  138.  
  139.  
  140.      FLOOR PLAN   (FLPLAN?.PCX)
  141.  
  142.      DEVICE OPENINGS   (OPENING?.PCX)
  143.  
  144.      FLOOR FRAME   (FLOORF?.PCX)
  145.  
  146.      INSTALLATION OF SUB-FLOOR PLYWOOD   (SFLOOR?.PCX)
  147.  
  148.      FRONT WALL FRAMING   (FWALLF?.PCX)
  149.  
  150.      REAR WALL FRAMING   (RWALL?.PCX)
  151.  
  152.      END WALLS FRAMING   (EWALL?.PCX)
  153.  
  154.      ROOF BEAM INSTALLATION   (ROOFA?.PCX)
  155.  
  156.      ROOF FRAMING   (ROOFB?.PCX)
  157.  
  158.      ROOF PLYWOOD AND ROOFING INSTALLATION   (ROOFC?.PCX)
  159.  
  160.      EXTERIOR WALLS PLYWOOD INSTALLATION   (OUTPLY?.PCX)
  161.  
  162.      FLOOR PLYWOOD INSTALLATION   (FLOORP?.PCX)
  163.  
  164.      UTILITY PANEL INSERT FOR A WOOD STOVE FLUE   (UPANEL?.PCX)
  165.  
  166.      INTERIOR PANELING INSTALLATION   (INPLY?.PCX)
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196.  
  197.  
  198.      *3
  199.  
  200.  
  201.  
  202.  
  203.      **********************************************************************
  204.  
  205.  
  206.                                 SHAREWARE NOTICE
  207.  
  208.  
  209.      All materials in this plan package are copyrighted by the author.
  210.      This means that it is illegal to make copies of these plans and
  211.      distribute them for your profit.  You may freely distribute these
  212.      plans so long as they are complete and unaltered, and no fees are
  213.      charged for them, except copying costs - not to exceed $5.  All files
  214.      must remain together whether they are computer files, or are printed
  215.      out.  If these plans are used in an actual construction of a
  216.      structure, the user must register and pay a small fee of $15 to the
  217.      author.  THESE PLANS ARE COPYRIGHTED SHAREWARE - NOT PUBLIC DOMAIN.
  218.  
  219.      If the plans are to be used for construction, register before
  220.      beginning.  Registered users will be notified of any corrections or
  221.      recommended alterations that may have come to light since the plans
  222.      were originated.  Other plans related to this Cabin may also be
  223.      available.  Registered users will receive notice of their
  224.      availability.  Registered users may also order sets of Laser Printed
  225.      hard copy (super sharp 3300 X 2550 page resolution from vector
  226.      drawings and formatted typeset text); or vector drawings in Generic
  227.      CADD, or DXF format on 5 1/4" HD floppy disk.  Up to two printed copy
  228.      sets and one drawing set on disk are available with each $15
  229.      registration.  For printed copy add $5 per set.  For drawings on disk,
  230.      add $5 and specify DXF or Generic CADD format.
  231.  
  232.  
  233.      TLCABIN BASIC REGISTRATION -- $15
  234.  
  235.      TLCABIN PRINTED COPY ----- ADD $5  Each Set (Up to 2 per registration)
  236.  
  237.      TLCABIN DRAWINGS ON DISK - ADD $5  (Specify .DXF or Generic CADD .DWG)
  238.                               ____________
  239.  
  240.      TOTAL --------------------              PRINTED COPY ____
  241.                                              .DXF on DISK ____
  242.                                              Generic .DWG ____
  243.  
  244.      Name _________________________________________________________________
  245.  
  246.      Company ______________________________________________________________
  247.  
  248.      Address ______________________________________________________________
  249.  
  250.      City __________________________State_______ Zip ______________________
  251.  
  252.  
  253.      Make payment by check or money order in U.S. Currency to:
  254.  
  255.                                DAN JINCKS
  256.                                BOX 155A, HCR 77
  257.                                ANNAPOLIS, MO 63620
  258.  
  259.      **********************************************************************
  260.  
  261.  
  262.  
  263.  
  264.      *4
  265.  
  266.  
  267.  
  268.  
  269.                                     PREFACE
  270.  
  271.  
  272.      The Tough Little Cabin was originally designed as an earthquake
  273.      emergency shelter.  It has an integrated structure specifically
  274.      intended to withstand earthquake shock - even if your home doesn't.
  275.      There is plenty about that in the text below.  What is interesting
  276.      about the design, is that it costs about the same as most weaker
  277.      structures the same size.  And probably less then one with a fixed
  278.      concrete foundation.  Since it is not tied down and is a reasonable
  279.      size, it can be transported.  You can move it after construction or
  280.      take it with you if you move.
  281.  
  282.      There is a host of possible uses for small buildings.  It really
  283.      doesn't matter if you need it for an emergency shelter or not.  If you
  284.      are thinking about needing a small out building you should consider
  285.      these plans.  The design came from the actual construction project by
  286.      an experienced designer.  They are not just hypothetical untested
  287.      plans from a pipe dream drawing board.  It WILL work as described,
  288.      since it is described by how it worked out.  If you haven't done any
  289.      full scale construction, this is an excellent project to get your feet
  290.      wet.  These plans are complete and easy to follow - even for a novice.
  291.  
  292.      Of the many possible uses, some might be: A storage shed, a camping
  293.      cabin, a kids playhouse, a gardening shed, an animal breeding shelter,
  294.      a spare room, a workshop, a construction site store room, a remote on
  295.      site office, a hunting shack, a hobby room (the author is using his as
  296.      a photography darkroom), and of course an earthquake emergency
  297.      shelter.  Some of the following text is aimed primarily at the
  298.      emergency shelter usage, so just skim through those parts if you don't
  299.      need such a thing.
  300.  
  301.      It's a strong long lasting design no matter what your specific needs
  302.      may be.  The materials costs should be between $500 and $1000.  The
  303.      actual cost will depend on factors like your shopping skills and the
  304.      local costs in your area.  If you decide to use deluxe finishing
  305.      inside or out, the costs will of course go up.  Detailed bill of
  306.      material listings are provided to allow you to work up an accurate
  307.      cost estimation before you make a commitment to the construction.  A
  308.      tool list is also provided.
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.      *5
  331.  
  332.  
  333.  
  334.  
  335.                                ABOUT THE DRAWINGS
  336.  
  337.  
  338.      The drawings provided in this plan package are in the most universal
  339.      format and resolution believed reasonable by the author.  They are 640
  340.      X 350 2 color EGA .PCX files.  Each drawing was divided into 4 parts
  341.      so that a readable drawing could be assembled after they are printed
  342.      out.  It was a compromise, but it was believed the most acceptable for
  343.      the largest majority of IBM computer users.  Files in the .PCX format
  344.      can be viewed and printed by many paint programs, and 640 X 350
  345.      resolution is available to most 1990 users.  (actually it is 640 X 348
  346.      for possible Hercules compatibility).  A Shareware program called
  347.      Compushow or CSHOW can be acquired and used to view and print these
  348.      files.  A special viewing script for Compushow is included.  Place
  349.      this plan set in a directory called C:\CABIN and from your Compushow
  350.      directory give the command CSHOWS C:\CABIN\CABIN.SCR and a demo of all
  351.      of the drawings will be displayed.  If nothing screens up, Compushow
  352.      may not be configured properly for you.  Read the literature with
  353.      Compushow.  CSHOW can also print the drawings out for you if you load
  354.      a printer driver.  Again read the Compushow literature.
  355.  
  356.      There are 14 drawings in a total of 70 .PCX files.  See the table of
  357.      contents above, to see which files are for which illustration.  There
  358.      are 5 files for each drawing.  The file name of each ends with a
  359.      number.  0 is the unreadable overall view, and 1 - 4 are the readable
  360.      1/4 divisions of that drawing.  To get readable copy, you must print
  361.      out 1 - 4 and piece them together.  This is something of an
  362.      inconvenience for sure, but it is the best that can be provided in a
  363.      reasonably universal manner to all.  These .PCX files are a bit crude,
  364.      but the dimensions were touched up to be clearly readable.  They were
  365.      converted from vector files intended for 300 dpi laser printed pages,
  366.      so slight offsets and rough looking text did happen.  As stated above,
  367.      sharp printed copy and vector based drawings are available to
  368.      registered users.
  369.  
  370.  
  371.  
  372.  
  373.  
  374.  
  375.  
  376.  
  377.  
  378.  
  379.  
  380.  
  381.  
  382.  
  383.  
  384.  
  385.  
  386.  
  387.  
  388.  
  389.  
  390.  
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.      *6
  397.  
  398.  
  399.  
  400.  
  401.                                     OVERVIEW
  402.  
  403.  
  404.      This cabin is a tough free standing structure that has many potential
  405.      uses.  It can be used as a storage shed, workshop, kids club house,
  406.      spare room, or camping cabin.  The basic structure was designed to be
  407.      strong enough to withstand and survive the rigors of transport as well
  408.      as strong shocks associated with earthquakes.  In addition to the
  409.      variety of everyday uses for this utility building, it can be relied
  410.      upon to serve as an emergency shelter in the event of a seismic
  411.      disaster (major earthquake).
  412.  
  413.      Its construction requires only basic carpentry using readily available
  414.      standard building materials and standard carpentry tools.  Most of the
  415.      construction techniques are fairly standard and all steps are
  416.      thoroughly documented.  A few steps may seem a little unusual to
  417.      someone that has done some standard framing construction.  This
  418.      structure is designed to withstand and absorb shock without damage, so
  419.      these slightly different methods should be tolerated and followed as
  420.      given in the instructions.  If you insist on deviating from the plans,
  421.      be sure you are adding to the integrity and not creating stress
  422.      failure shortcuts.
  423.  
  424.      Every effort was made to keep the material costs down while keeping
  425.      the strength to the maximum.  It is designed to have a very long
  426.      service life requiring little to no maintenance.  Of course it will
  427.      only be as good as the materials and craftsmanship that go into its
  428.      construction.  Using low grade materials or being careless in doing
  429.      the construction could reduce both strength and longevity.  Don't take
  430.      shortcuts that are hard to live with later.
  431.  
  432.      If this cabin is to serve as an emergency earthquake shelter, certain
  433.      things need to be understood:
  434.  
  435.      1.  LOCATION.  It is very difficult to assess all of the nasty things
  436.      that can be caused by an earthquake but some possibilities can be
  437.      anticipated.  The whole world will literally be tossed around, so
  438.      things that are standing now may not be afterwards.  Locate the cabin
  439.      well clear of other buildings and trees.  Don't locate it on or near
  440.      the top or bottom of a steep grade.  Don't locate it in a flood plain
  441.      since water may back up or surge.  Uncontrolled fires can happen after
  442.      a quake, so don't locate it near a building, propane tank or brushy
  443.      wooded area.  Keep it well clear of overhead power lines as well.
  444.      Just imagine that everything that can fall or burn will do so, and you
  445.      can assess your location needs from there.
  446.  
  447.      Even if you don't have a good location on your property, there is
  448.      still hope.  Since the cabin is transportable, you may be able to
  449.      "park" it on some neighboring property.  A location may be able to be
  450.      rented for little or nothing.  Be sure that you confirm this before
  451.      making the building and expecting something that may not be available.
  452.      Be sure that this alternate location is within walking distance of
  453.      your home since roads may not be passable.
  454.  
  455.  
  456.  
  457.  
  458.  
  459.  
  460.  
  461.  
  462.      *7
  463.  
  464.  
  465.  
  466.  
  467.  
  468.  
  469.      2.  NON-EMERGENCY USES.  It is very tempting to stuff a utility
  470.      building with stray household items.  There is nothing wrong with
  471.      using it for storage as long as you realize the possible consequences.
  472.      What if you need it as an emergency shelter in the dark of night in
  473.      sub-zero weather?  Are you willing to risk the time and effort
  474.      required to unload it?  You or a family member may be injured and need
  475.      immediate shelter.  Large, heavy unsecured items stored within the
  476.      cabin could do considerable damage as they get tossed around inside of
  477.      it during a quake.
  478.  
  479.      Highly flammable materials such as gasoline or Coleman fuel should
  480.      NEVER be stored inside or near the cabin.  Even fairly safe
  481.      non-flashing liquids like kerosene are best left outside if practical.
  482.      Otherwise pack them securely in a sealed plastic container within
  483.      another sealed plastic container.  Propane is another very hazardous
  484.      item - leave it outside and turned off.  In addition to the flammable
  485.      liquids themselves, devices that contain them should be emptied of all
  486.      fuel before storage within the cabin.  This would include lawn mowers,
  487.      chain saws, Coleman appliances, etc..  This may seem strict, but in a
  488.      winter emergency situation you will need a heat source that
  489.      doubtlessly will come from a flame.  If fuel is spilled in the cabin
  490.      during the quake, you would not be able to have a flame in the cabin
  491.      without risking a fire or explosion!
  492.  
  493.      3.  SECURITY.  One very real possibility in a quake is that you and
  494.      your family may need to vacate your house instantly without any
  495.      warning or preparation.  The cabin will become an emergency shelter -
  496.      but not if YOU cannot get into it!  You will likely store things in
  497.      the cabin that you don't want to have "walk off" so they will need to
  498.      be locked up.  If you get separated from the key, you have a problem
  499.      right in the middle of the emergency.  Think ahead about this.
  500.  
  501.      The solution will depend on how much security that is required.  In an
  502.      area where things don't "walk off" you may leave the door unlocked and
  503.      just lock supplies in a cabinet with a combination lock.  If you are
  504.      in a security problem area you will need to lock the door.  You could
  505.      use a combination lock on a hasp.  If you do use a key lock, stash a
  506.      few keys outside somewhere well away from any building.  Don't forget
  507.      ice and snow can make some places a bad choice.  It might also be wise
  508.      to hide a pry bar just in case the door should jam from the shock.  If
  509.      your cabin is to be used as the kids club house or spare room etc.,
  510.      keep your emergency supplies locked in cabinets so they don't get
  511.      tampered with.
  512.  
  513.      4.  EMERGENCY SUPPLIES.  To be an effective emergency earthquake
  514.      shelter, you will need to keep a stock of emergency supplies in it at
  515.      ALL times.  This means that no matter what other uses you have for the
  516.      cabin, it will always be an emergency supply storage building to some
  517.      extent.  The surest way to accomplish this, is to have permanent
  518.      cabinets that are only used as supply storage.  Anchor the cabinets
  519.      securely to the structure of the cabin and pack them as if a moving
  520.      man might drop them off of his truck.  Be sure first aid, lighting,
  521.      and blankets are immediately accessible.  However that you use the
  522.      cabin on a regular basis, be sure that you don't block immediate
  523.      access to your first order emergency supplies.
  524.  
  525.  
  526.  
  527.  
  528.      *8
  529.  
  530.  
  531.  
  532.  
  533.      Other supplies of less immediate importance, such as food, could be in
  534.      cabinets that might be temporarily blocked by other activities.  In
  535.      the winter months, be sure that spare winter clothes are quickly
  536.      accessible as well.  In the fall, check the operation of your
  537.      emergency heating source and be sure that it is reasonably accessible.
  538.      Also be sure that you have at least a 2 week supply of fuel.  A 2
  539.      month supply is best.  Spare parts for heat and lighting equipment are
  540.      advised as well.
  541.  
  542.      A good way to anticipate your emergency supply inventory is to imagine
  543.      planning for a 2 month camping experience.  You will be dropped off
  544.      buck naked in the middle of winter with no chance of getting any
  545.      supplies - except what you have in this cabin.  No utilities -
  546.      electric, water, sewer, etc.  will be available on this camping trip.
  547.      It's just you and your well stocked cabin for 2 whole months!  Stock
  548.      it well and with great care.
  549.  
  550.      As you can see from the above considerations, there are a lot of
  551.      things that go into planning an effective emergency earthquake
  552.      shelter.  The careful construction and proper usage of this cabin can
  553.      go a long way towards protecting you and your family from suffering or
  554.      perishing in the event of a major earthquake disaster.  It cannot be
  555.      guaranteed that you, or the cabin will withstand all of the
  556.      unpredictable effects, but proper preparation may be the difference.
  557.  
  558.      In addition to the basic instructions for constructing this cabin,
  559.      there are extra suggestions and safety options.  There are many
  560.      excellent illustrations to guide the construction and it is tempting
  561.      to just build from the pictures, but please read the text that
  562.      accompanies them.  Every step in these instructions were performed by
  563.      the author to build an actual cabin.  The author is using this cabin
  564.      as his own earthquake emergency shelter in the New Madrid Fault
  565.      region, and is depending on it to work - just as you will.
  566.  
  567.  
  568.  
  569.  
  570.  
  571.  
  572.  
  573.  
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581.  
  582.  
  583.  
  584.  
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.      *9
  595.  
  596.  
  597.  
  598.  
  599.                                    DISCLAIMER
  600.  
  601.  
  602.      The construction of this cabin is completely at your own risk.  While
  603.      the author has made every attempt to provide you with a reasonably
  604.      safe structure using reasonably safe methods, the risks involved in
  605.      the construction and usage of the cabin are not within his control and
  606.      are strictly your own.  If this is not satisfactory - do not attempt
  607.      the construction.  If you do attempt the construction, it will mean
  608.      that you have accepted the condition that all risks taken, are
  609.      strictly your own.  In plain English - This means that if you injure
  610.      yourself while building the cabin or it does not perform the way that
  611.      you expected it to, you cannot blame the author, and if you don't like
  612.      this arrangement, you should not construct this cabin.
  613.  
  614.      If you find that something is missing, a dimension for instance, and
  615.      you are a registered user.  you can write to the address below.  A
  616.      reply will be given as quickly as possible.  Be sure to be specific in
  617.      your letter about the nature of the problem.  Address the letter to:
  618.  
  619.  
  620.                                    DAN JINCKS
  621.                                TLCABIN QUESTIONS
  622.                                 BOX 155A, HCR 77
  623.                                ANNAPOLIS, MO 63620
  624.  
  625.  
  626.  
  627.  
  628.  
  629.  
  630.  
  631.  
  632.  
  633.  
  634.  
  635.  
  636.  
  637.  
  638.  
  639.  
  640.  
  641.  
  642.  
  643.  
  644.  
  645.  
  646.  
  647.  
  648.  
  649.  
  650.  
  651.  
  652.  
  653.  
  654.  
  655.  
  656.  
  657.  
  658.  
  659.  
  660.      *10
  661.  
  662.  
  663.  
  664.  
  665.                                 BEFORE YOU START
  666.  
  667.      The cabin can be put to many different uses when not being utilized
  668.      for an earthquake emergency shelter.  That was the primary design
  669.      criteria for the plans you are now holding.  The first illustration
  670.      (floor plan) shows how the interior space was planned to be utilized
  671.      by the author.  The locations of windows, door, utility panel and
  672.      vents are based on this particular usage of interior space.
  673.  
  674.      You may have an entirely different idea of how you wish to use your
  675.      interior floor space.  The locations and numbers of windows, the size
  676.      and location of the door and the need for and size of the utility
  677.      panel could be adjusted for your own requirements.  If you decide that
  678.      you might want to change things around, now is the time to do so -
  679.      before you start construction.
  680.  
  681.      Any modification of the original plans will need to be reflected in
  682.      each step of the construction and the illustrations that follow will
  683.      not be entirely correct for you.  Here are some basic do's and don't
  684.      to consider:
  685.  
  686.      1.  Keep the floor to front/rear wall to roof beam connections intact
  687.      at spacings averaging 24 inches, with the exception of 1 break in the
  688.      front wall structure for a door.  (see the roof beam and front wall
  689.      frame illustrations)
  690.  
  691.      2.  Do not put a door in an end wall or exceed the openings
  692.      illustrated for the end walls.
  693.  
  694.      3.  Put windows in the front or rear walls between the wall beams,
  695.      with not more then 1 on the front and 2 on the rear.  Do not break a
  696.      wall beam to install a window.
  697.  
  698.      4.  Fewer and/or smaller windows create a stronger structure than
  699.      putting more or bigger windows in.  Eliminating any window illustrated
  700.      will be cheaper, warmer in the winter and increase the structure
  701.      strength.  Of course windows are good in the summer and let in more
  702.      daylight.
  703.  
  704.      5.  The utility panel is optional.  It is intended to serve 3
  705.      purposes:
  706.  
  707.      A.  It can be used to create a safe means of venting a wood stove.
  708.  
  709.      B.  The panel is removable so that the wood stove vent could be
  710.      installed in a home window to allow the use of wood heat if power is
  711.      down and your chimney is damaged.
  712.  
  713.      C.  Other devices may be installed later into the utility opening -
  714.      Such as a window air conditioner for a summer workshop or kids room.
  715.  
  716.      If you decide to modify the plan beyond eliminating a window, be sure
  717.      to thoroughly study all illustrations so that you realize the
  718.      consequences of your changes.  Always try to add structure rather than
  719.      take away from it.  For instance if you go with a 4 foot wide utility
  720.      door and a lot of large windows (within the limits of the above
  721.      guidelines) increase the thickness of your exterior plywood to 1/2"
  722.      instead of 3/8" to regain some of the lost structure.  The Device
  723.      Openings illustration shows the maximum recommended size openings.
  724.  
  725.  
  726.      *11
  727.  
  728.  
  729.  
  730.  
  731.                        WINDOWS, DOORS AND OTHER OPENINGS
  732.  
  733.  
  734.      The cabin, as illustrated, has openings for 4 windows, 1 door, 2
  735.      overhead vents, and 1 removable utility panel.  The openings shown are
  736.      for standard size pre-manufactured devices that were available at the
  737.      time, and in the area, that the original cabin was constructed.  The
  738.      door opening is for a pre-hung 32" exterior door.  The windows chosen
  739.      were single glazed aluminum frame type that were inexpensive.  The
  740.      vents were inexpensive open/close louver vents made of aluminum and
  741.      intended to replace an 8" X 16" concrete block.
  742.  
  743.      The actual devices that you can acquire, at a price that you like, may
  744.      be somewhat different in size.  The device openings illustration shows
  745.      the sizes worked with and the maximum opening sizes recommended.  It
  746.      may seem early in the project to choose windows and doors, but it is
  747.      not.  It is recommended that you resolve your size needs now and
  748.      actually purchase the devices before you start.  This recommendation
  749.      is because of inaccuracies and availability problems encountered by
  750.      the author.
  751.  
  752.      On the original cabin: The front window size had to be altered because
  753.      an "available" window size turned out not to be available after all.
  754.      The vents turned out to be a different size then were quoted.
  755.      Construction progress was stopped because a window was late in
  756.      shipping.  The only available doors were not what was desired and the
  757.      door ended up being constructed from a door blank and taking up the
  758.      better part of a day to install.  There was a great deal of
  759.      frustration and time wasted that could have been avoided if they had
  760.      been acquired first.
  761.  
  762.      A special note about the door.  Pre-hung exterior doors are all
  763.      intended to open inward.  This is standard and normal.  An inwardly
  764.      opening door takes up a fair amount of precious floor space which may
  765.      not be desirable in this application (hence the special door on the
  766.      original cabin).  An inwardly opening door might also be a hazard,
  767.      since if it stuck shut from an earthquake after-shock it would be more
  768.      difficult to force if you are inside.  Pre-hung doors also had a
  769.      tighter fit then was desired, and appeared that they could jam too
  770.      easily.
  771.  
  772.      Hanging a door properly from a blank is an art best left to the
  773.      experienced.  If you want an outwardly opening door with a 1/4" gap to
  774.      resist jamming, it will need to be a custom installation.  Either get
  775.      someone with door experience to help you, or hire a carpenter for at
  776.      least the door work.
  777.  
  778.      The main purpose of the utility panel is to provide safe passage for
  779.      venting a wood stove.  The utility panel opening (if you want one)
  780.      should have a height and width smaller then a window in your house.
  781.      That way, it and the wood stove, could be used in your house, until
  782.      normal utilities are restored.  Even if you now heat your house with
  783.      wood, a masonry chimney is likely to be destroyed by an earthquake,
  784.      and you will need a safe temporary alternate vent passage.  (see the
  785.      utility panel illustration)
  786.  
  787.      The vents provide cooler conditions in the summer and a source of
  788.      smoke exit and fresh air if a wood stove acts up.  They are highly
  789.      recommended.
  790.  
  791.  
  792.      *12
  793.  
  794.  
  795.  
  796.  
  797.  
  798.      Windows are an interesting problem.  You cannot do without them, but
  799.      they are a source of potential trouble.  They are glass and can break
  800.      in an earthquake.  Just broken windows in your house, from a winter
  801.      quake, could force you to require immediate shelter.  If your shelter
  802.      windows break as well, it won't do you much good.  You could replace
  803.      the glass in your shelter windows with unbreakable plastic
  804.      (polycarbonate or Lexan is best).  You could also leave the glass
  805.      windows as they are and make plastic panels that fit the inside of the
  806.      frames behind the aluminum windows and only install them in the
  807.      winter.  The vents can provide fresh air.  That way as long as the
  808.      glass and plastic are both intact, you get double glazed windows and
  809.      only need to buy inexpensive single glazed windows.  If the glass
  810.      breaks, you are still covered and broken glass will not invade the
  811.      cabin either.  Don't make the plastic panels difficult to remove from
  812.      the inside, so windows can still be a emergency exit if the door
  813.      should jam.
  814.  
  815.      Since the various styles and brands of doors, windows, and vents are
  816.      all different, these instructions will not give details about their
  817.      installation.  Follow the instructions that accompany them.  Get them
  818.      first - and adjust the openings to their true requirements before you
  819.      start.
  820.  
  821.  
  822.  
  823.  
  824.  
  825.  
  826.  
  827.  
  828.  
  829.  
  830.  
  831.  
  832.  
  833.  
  834.  
  835.  
  836.  
  837.  
  838.  
  839.  
  840.  
  841.  
  842.  
  843.  
  844.  
  845.  
  846.  
  847.  
  848.  
  849.  
  850.  
  851.  
  852.  
  853.  
  854.  
  855.  
  856.  
  857.  
  858.      *13
  859.  
  860.  
  861.              RECOMMENDED BASIC TOOL LIST FOR THE CABIN CONSTRUCTION
  862.  
  863.  
  864.    7 1/4" ELECTRIC CIRCULAR SAW (SKILL TYPE) WITH A CARBIDE COMBINATION BLADE
  865.  
  866.    3/8" ELECTRIC DRILL (VARIABLE SPEED REVERSIBLE RECOMMENDED)
  867.  
  868.    SPECIAL DRILL BITS - 1/4" AND 3/8" EXTENDED LENGTH
  869.  
  870.    SCREW DRIVER TIP HOLDER FOR THE DRILL WITH A PHILLIPS TIP FOR THE DRYWALL
  871.    SCREWS
  872.  
  873.    SABER SAW WITH FINE METAL CUTTING AND WOOD BLADES
  874.  
  875.    ROUTER WITH A 3/8" - 1/2" SQUARE BOTTOM BIT
  876.  
  877.    24" FRAMING SQUARE
  878.  
  879.    12" COMBINATION SQUARE
  880.  
  881.    15 FOOT OR LONGER TAPE MEASURE
  882.  
  883.    SOCKET WRENCH WITH 1/2" AND 9/16" SOCKETS
  884.  
  885.    ADJUSTABLE WRENCH OR 9/16" BOX END WRENCH
  886.  
  887.    CLAW HAMMER
  888.  
  889.    HEAVY HAMMER
  890.  
  891.    CHALK LINE
  892.  
  893.    PRY BAR
  894.  
  895.    2 SAW HORSES
  896.  
  897.    LONG STRAIGHT EDGE ( 6 - 8 FOOT)
  898.  
  899.    LEAD PENCILS
  900.  
  901.    FINE LINE FELT TIP MARKER
  902.  
  903.    CORD(S) FOR THE ELECTRIC TOOLS
  904.  
  905.    SMALL SAW - KEY HOLE TYPE
  906.  
  907.    CAULKING GUN
  908.  
  909.    METAL SNIPS
  910.  
  911.    PHILLIPS SCREW DRIVER
  912.  
  913.    WOOD CHISEL
  914.  
  915.    UTILITY RAZOR KNIFE
  916.  
  917.    STAPLE GUN
  918.  
  919.    2 - 5 INCH OR LARGER "C" CLAMPS
  920.  
  921.    6 FOOT STEP LADDER
  922.  
  923.  
  924.      *14
  925.  
  926.  
  927.  
  928.  
  929.                             FLOOR FRAME CONSTRUCTION
  930.  
  931.      Materials required:
  932.  
  933.      2 - 16' 4 X 6 TREATED PINE (MUST BE STRAIGHT)
  934.  
  935.      7 - 10' 4 X 4 TREATED PINE (MUST BE STRAIGHT)
  936.  
  937.      11 - 8' 2 X 4 PINE
  938.  
  939.      #16 COMMON NAILS (20 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  940.  
  941.      CARPENTER'S WOOD GLUE
  942.  
  943.      18 - 3/8 X 5 1/2" LAG BOLTS
  944.  
  945.      18 - 3/8" FLAT WASHERS
  946.  
  947.      MASKING TAPE
  948.  
  949.  
  950.  
  951.      General Instructions - The floor frame is the foundation for the
  952.      cabin.  Therefore, it's quality and strength is of high importance to
  953.      the remaining construction.  Use only straight high quality lumber for
  954.      the beams.  Double check measurements, sizes and squareness as you
  955.      work.  Follow the instructions carefully step by step.
  956.  
  957.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  958.  
  959.      STEP 2.  Cut the 2 - 4 X 6 X 16' skid beams to length and cut the
  960.      wedges from the ends.  This will require marking and cutting from both
  961.      sides to cut through the 3 1/2" thickness with a 7 1/4" diameter saw.
  962.      Keep the wedges for later use.
  963.  
  964.      STEP 3.  Cut the 7 - 4 X 4 X 10' floor beams to length.  Measure and
  965.      draw lines on them marking the locations where the skids will be under
  966.      them.
  967.  
  968.      STEP 4.  Cut 28 - 2 X 4 pieces about 6" long (from scrap if
  969.      available).  Be sure one end is cut square and mark it.
  970.  
  971.      STEP 5.  Measure and draw lines marking the locations of the floor
  972.      beams on the tops of the skids.  Then nail down the 2 X 4 pieces on
  973.      each side of the floor beam positions.
  974.  
  975.      STEP 6.  Place the skids on a flat surface if possible, or use the
  976.      wedges to help level them.  Place the floor beams on the skids and get
  977.      them all aligned properly.  Use a framing square to square up
  978.      everything.  Starting at the corners, toe a nail through the 2 X 4
  979.      pieces into the sides of the floor beams to hold them in position -
  980.      keep checking the squareness and positions as you work.
  981.  
  982.  
  983.  
  984.  
  985.  
  986.  
  987.  
  988.  
  989.  
  990.      *15
  991.  
  992.  
  993.  
  994.  
  995.      STEP 7.  Double check squareness and position of the beams.  Wrap
  996.      masking tape around your extended 1/4" drill bit marking a depth of 5
  997.      1/2" and drill that depth through the floor beams into the skids where
  998.      they cross.  Wrap masking tape around your extended 3/8" drill bit
  999.      marking a depth of 3 1/2" and drill that depth into the previous
  1000.      holes.  Using a router with a 3/8" to 1/2" square bottom bit, route a
  1001.      recess around the holes in the floor beams 1/2" deep and large enough
  1002.      to clear a 3/8" flat washer.  Install 3/8" X 5 1/2" lag bolts with
  1003.      washers into each hole and tighten securely.  Remove the 4 blocks
  1004.      outside of the end 4 X 4 floor beams, but leave the remaining 24
  1005.      blocks in place.
  1006.  
  1007.      STEP 8.  Cut the 32 - 2 X 4 intermediate members for the floor beams
  1008.  
  1009.      STEP 9.  Mark the positions of the intermediate members on the floor
  1010.      beams and nail them into place.  The connections to the 4 X 4 beams
  1011.      will need to be toed as illustrated.  When installing the outer
  1012.      intermediate members that are 3 1/2" from the end of the beams, use a
  1013.      piece of 2 X 4 as a reference to insure proper spacings for the wall
  1014.      beams that will be installed there later.  Be sure the tops of all
  1015.      pieces and beams are even.
  1016.  
  1017.      STEP 10.  Glue and nail the 2 end 8' X 2 X 4s into place using
  1018.      waterproof carpenter's glue.  Be sure the tops are even with the tops
  1019.      of the 4 X 4s.
  1020.  
  1021.      This completes the construction of the floor framing.
  1022.  
  1023.  
  1024.  
  1025.  
  1026.  
  1027.  
  1028.  
  1029.  
  1030.  
  1031.  
  1032.  
  1033.  
  1034.  
  1035.  
  1036.  
  1037.  
  1038.  
  1039.  
  1040.  
  1041.  
  1042.  
  1043.  
  1044.  
  1045.  
  1046.  
  1047.  
  1048.  
  1049.  
  1050.  
  1051.  
  1052.  
  1053.  
  1054.  
  1055.  
  1056.      *16
  1057.  
  1058.  
  1059.  
  1060.  
  1061.                              SUB-FLOOR INSTALLATION
  1062.  
  1063.  
  1064.      Materials Required: 3 - 4' X 8' SHEETS OF 3/8" C/D EXTERIOR PLYWOOD
  1065.  
  1066.      2 - 8' 2 X 4 PINE (CAN BE REUSED LATER)
  1067.  
  1068.      2 TUBES OF LIQUID NAILS ADHESIVE OR EQUIVALENT
  1069.  
  1070.      #6 GALVANIZED BOX NAILS (7 LBS FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1071.  
  1072.      1 5/8" DRYWALL SCREWS (5 LBS FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1073.  
  1074.      2 - 3/8 X 3 1/2" LAG BOLTS
  1075.  
  1076.      2 - 3/8 FLAT WASHERS
  1077.  
  1078.  
  1079.      General Instructions - The sub-floor is both structural and a barrier
  1080.      for the underside of the cabin.  The fit does not need to be tight and
  1081.      you might even want to drill 3/8" drain holes in each compartment for
  1082.      condensation relief.  To conserve materials, a gap will remain near
  1083.      the skid beams.  The tricky part of this operation is to get under the
  1084.      frame.  A method is suggested below.
  1085.  
  1086.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  1087.  
  1088.      STEP 2.  If practical, drag the floor frame to the final location of
  1089.      the cabin for the remainder of the construction.  If you must move it
  1090.      later, be sure to build it in a place that a truck can get access to
  1091.      tow or haul it later.  Use a rope or chain to assist dragging it.
  1092.  
  1093.      STEP 3.  To install the sub-floor, the floor frame must either be
  1094.      turned over or propped up.  Be sure that at least 2 persons assist in
  1095.      this operation, since it is heavy!  To prop it up, you will need to
  1096.      temporarily install a couple of 2 X 4s as supports.  Drill 3/8" holes
  1097.      near the ends then drill 1/4" tap holes in the end floor beams of the
  1098.      frame and bolt them together with the 3/8 X 3 1/2" lag bolts.  Do this
  1099.      on each end of one side.  Leave the bolts slightly loose so the 2 X 4s
  1100.      can pivot.  Drive stakes (#1) into the ground on the side opposite of
  1101.      the 2 X 4s.  Lift the side of the frame (using 2 or more people) until
  1102.      the frame is propped up.  While 1 person steadies the frame, have the
  1103.      other person drive a stake behind the base of the 2 X 4s and a nail,
  1104.      near the lag bolt, through the 2 x 4, into the frame -leaving the
  1105.      heads out a bit, so that you can pull them later.  Study the
  1106.      illustration before attempting this.
  1107.  
  1108.      STEP 4.  Measure the actual panel size for the center panels and cut
  1109.      the sheets of plywood as shown in the illustration.  Then verify their
  1110.      fit.
  1111.  
  1112.      STEP 5.  Apply the Liquid Nails adhesive to the frame - one plywood
  1113.      section at a time and nail it into place, spacing the nails about one
  1114.      foot apart.  Then go back and install a 1 5/8" drywall screw between
  1115.      each nail driven.  Do this one panel at a time, for the 3 center
  1116.      panels and the three upper panels.  Again, you can expect a slight gap
  1117.      around the edges of the panels.
  1118.  
  1119.  
  1120.  
  1121.  
  1122.      *17
  1123.  
  1124.  
  1125.  
  1126.  
  1127.      STEP 6.  Cautiously, remove stakes #2 and the set nails from the 2 X
  1128.      4s and then gradually lower the frame back to the ground.  Caution!!
  1129.      Be sure this is done by 2 or more people it is heavy!
  1130.  
  1131.      STEP 7.  Remove the props from the frame and install them on the
  1132.      opposite side of the frame and repeat step 3 to prop up the opposite
  1133.      side of the frame.
  1134.  
  1135.      STEP 8.  Install the 3 remaining panels as described in step 5.
  1136.  
  1137.      STEP 9.  Lower the frame and remove the props from the frame.
  1138.  
  1139.      STEP 10.  Use wedges under the corners of the skids to flatten the
  1140.      frame before doing the remaining construction.  The flatness can be
  1141.      tested by stretching string across the frame from diagonally opposite
  1142.      corners.  When the frame is adjusted flat, the string will just touch
  1143.      at both of the ends and the center.  Double check the flatness by
  1144.      "eyeballing" the top of the floor beams from a number of angles.  You
  1145.      may wish to try to level it as well, but it is not critical to do so.
  1146.      Flatness of the frame and squareness of future construction is all
  1147.      that is required.
  1148.  
  1149.      This completes the installation of the sub-floor and preparation of
  1150.      the floor frame for future construction.  Take care not to step on the
  1151.      sub-floor plywood or you could break it loose.
  1152.  
  1153.  
  1154.  
  1155.  
  1156.  
  1157.  
  1158.  
  1159.  
  1160.  
  1161.  
  1162.  
  1163.  
  1164.  
  1165.  
  1166.  
  1167.  
  1168.  
  1169.  
  1170.  
  1171.  
  1172.  
  1173.  
  1174.  
  1175.  
  1176.  
  1177.  
  1178.  
  1179.  
  1180.  
  1181.  
  1182.  
  1183.  
  1184.  
  1185.  
  1186.  
  1187.  
  1188.      *18
  1189.  
  1190.  
  1191.  
  1192.  
  1193.                              WALL AND ROOF FRAMING
  1194.  
  1195.  
  1196.      Materials Required:
  1197.  
  1198.      2 - 12' 2 X 4 PINE
  1199.  
  1200.      7 - 10' 2 X 4 PINE
  1201.  
  1202.      65 - 8' 2 X 4 PINE
  1203.  
  1204.      #16 COMMON NAILS (20 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1205.  
  1206.      13 - 3/8 X 5 1/2" MACHINE BOLTS
  1207.  
  1208.      14 - 3/8 X 3 1/2" MACHINE BOLTS
  1209.  
  1210.      27 - 3/8 NUTS
  1211.  
  1212.      54 - 3/8 FLAT WASHERS
  1213.  
  1214.      20 - 1/4 X 3 1/2" LAG BOLTS
  1215.  
  1216.      20 - 1/4 FLAT WASHERS
  1217.  
  1218.      CARPENTER'S WOOD GLUE
  1219.  
  1220.  
  1221.  
  1222.      General Instructions - There are 2 different methods of doing the
  1223.      remaining framing construction.  Method #1 is probably faster, but
  1224.      requires 2 people to raise the walls.  Method #2 is probably best if
  1225.      only one person is doing the construction work.  Both methods will
  1226.      give equally good results as long as careful attention is given to
  1227.      dimensions, positions and squareness at each step of the construction.
  1228.      First review both methods, and choose the one that suits you best.  5
  1229.      pages of illustrations are provided to guide the construction of the
  1230.      framing.  Study them carefully before beginning, and refer to them
  1231.      often.  They are: Front Wall Frame, Rear Wall Frame, End Wall Frames,
  1232.      Roof Beam Installation and Roof Framing.
  1233.  
  1234.  
  1235.  
  1236.  
  1237.  
  1238.  
  1239.  
  1240.  
  1241.  
  1242.  
  1243.  
  1244.  
  1245.  
  1246.  
  1247.  
  1248.  
  1249.  
  1250.  
  1251.  
  1252.  
  1253.  
  1254.      *19
  1255.  
  1256.  
  1257.  
  1258.  
  1259.                        WALL AND ROOF FRAMING - METHOD #1
  1260.  
  1261.  
  1262.      Procedure Summary - The front and rear wall framing is assembled as
  1263.      units on a horizontal flat surface and then erected and attached to
  1264.      the floor frame.  The roof beams are then attached between the front
  1265.      and rear wall beams.  The end walls are then constructed as units on a
  1266.      horizontal flat surface and installed between the front and rear
  1267.      walls, and the floor frame.  The roof framing is completed in place on
  1268.      the structure.  Finally the end wall additions are installed.
  1269.  
  1270.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  1271.  
  1272.      STEP 2.  Locate a large enough flat surface to construct the front
  1273.      wall framing.  You can build the frames on top of the floor frame if
  1274.      you place 3 sheets of plywood on top of it.  It is not recommended to
  1275.      fully install the interior floor yet, but you could temporarily attach
  1276.      the 3 sheets of plywood that you will be using for that purpose.  Put
  1277.      the good side down until you do the actual installation later.  They
  1278.      could be cut to size (see the interior floor illustration) but it
  1279.      would be best to do that after installing the end walls and verify
  1280.      their actual sizes.  If rain threatens, be sure to cover them.
  1281.  
  1282.      STEP 3.  List out and pre-cut all of the 2 X 4 boards needed for the
  1283.      front wall framing.  Measure, cut accurately and write the lengths on
  1284.      each piece as you cut them.
  1285.  
  1286.      STEP 4.  Lay the main wall beams in approximate positions.  Number
  1287.      them and measure and mark the positions of to horizontal intermediate
  1288.      members that go between them.
  1289.  
  1290.      STEP 5.  Nail together the main wall beams and the horizontal
  1291.      intermediate members as shown, except for the upper 2 boards of the
  1292.      door header.
  1293.  
  1294.      STEP 6.  Assemble the remaining parts of the wall frame.  The boards
  1295.      that are doubled up on the sides of the door opening should be both
  1296.      glued and nailed as they are installed.  Be sure the door, window and
  1297.      vent opening sizes are correct before installing their surrounding
  1298.      members.
  1299.  
  1300.      STEP 7.  Assemble and install the upper portion of the door header as
  1301.      illustrated.  Be sure the orientation is correct and use glue as well
  1302.      as nails.  Use "C" clamps to hold it in place as you nail it.
  1303.  
  1304.      STEP 8.  Make preparations to erect the wall.  2 persons are required.
  1305.      Have 2 - 5" "C" clamps, a framing square and 3 extra 8' 2 X 4s (to use
  1306.      as supports) ready near the floor frame.  See the illustration on the
  1307.      rear wall frame drawing.  The assembled frame may be wobbly,
  1308.      especially if you must carry it to the floor frame.  Temporarily
  1309.      nailing some boards across the top and front will stabilize it.  (But
  1310.      not below the bottom intermediate members) If you have put plywood on
  1311.      the floor frame for a working surface, you will need to remove it to
  1312.      erect the front and rear walls.  You may wish to set the front wall
  1313.      frame aside, and construct the rear wall frame before removing the
  1314.      plywood.
  1315.  
  1316.  
  1317.  
  1318.  
  1319.  
  1320.      *20
  1321.  
  1322.  
  1323.  
  1324.  
  1325.      STEP 9.  Erect the front wall frame and position it onto the floor
  1326.      frame.  The lower intermediate members will rest on the floor frame.
  1327.      While one person steadies the wall, the other should install the
  1328.      supports.  Nail the support to the floor frame and clamp to the wall
  1329.      until the squareness is adjusted, then nail the support to the wall as
  1330.      well.  Do the ends and then add a support near the center.
  1331.  
  1332.      STEP 10.  Adjust the bottom of each wall beam to properly match its
  1333.      adjoining floor beam and drive 1 nail to hold the position.  Recheck
  1334.      and adjust the squareness.  Finish nailing the wall beams to the floor
  1335.      beams.  Then drill through them and install the bolts as illustrated.
  1336.      The heads of the outer 2 bolts will need to be recessed with a router.
  1337.      Leave the supports in place until the end walls are installed later.
  1338.  
  1339.      STEP 11.  Construct the Rear Wall frame following steps 3, 4, 5 and 6
  1340.      above, as they apply to the rear wall.
  1341.  
  1342.      STEP 12.  Erect and attach the rear wall frame following steps 8, 9
  1343.      and 10 above.  Be sure that it is installed with the right to left
  1344.      orientation being correct.  See the illustration - it is from the
  1345.      outside.
  1346.  
  1347.      STEP 13.  Cut the 7 roof beams to size.
  1348.  
  1349.      STEP 14.  Starting on one end, install the roof beams one at a time.
  1350.      Use "C" clamps to get the position and squareness (of the walls)
  1351.      adjusted, then nail the roof beam to the wall beams.  See the roof
  1352.      beam installation illustration.  Use the front wall as your squareness
  1353.      reference and adjust the back wall to be parallel to it.  Removing the
  1354.      rear wall supports may be required as you work.  After all beams are
  1355.      in place, drill through them and install the bolts as shown.
  1356.  
  1357.      STEP 15.  Measure the exact opening size at the top and bottom of the
  1358.      opening for the right end wall frame.  Note the adjusted dimensions
  1359.      for the boards used to create the outer wall frame.  (A tight fit is
  1360.      required for the inserted end wall frames.)
  1361.  
  1362.      STEP 16.  List out and pre-cut all of the 2 X 4 boards needed for the
  1363.      right end wall framing.  Measure, cut accurately and write the lengths
  1364.      on each piece as you cut them.
  1365.  
  1366.      STEP 17.  On a flat horizontal working surface (as described in step
  1367.      #2), nail together the 4 boards that form the outer frame.  Then
  1368.      install a recessed 1/4 X 3 1/2" lag bolt and washer into each corner.
  1369.  
  1370.      STEP 18.  Assemble the remaining parts of the wall frame.  Be sure
  1371.      that the window opening size is correct before installing the
  1372.      surrounding members.
  1373.  
  1374.      STEP 19.  Erect and install the end wall frame between the front and
  1375.      rear walls.  You will need to remove any remaining wall supports to do
  1376.      this.  If it is a good tight fit, as it should be, you may need to do
  1377.      some pounding to install it.  The outer face of the end wall should be
  1378.      exactly even with the ends of the front and rear walls.  Nail it into
  1379.      place and then install the 6 - 1/4 X 3 1/2" lag bolts and washers as
  1380.      illustrated.
  1381.  
  1382.  
  1383.  
  1384.  
  1385.  
  1386.      *21
  1387.  
  1388.  
  1389.  
  1390.  
  1391.  
  1392.      STEP 20.  Assemble the Left Wall frame following steps 15, 16, 17 and
  1393.      18 above.
  1394.  
  1395.      STEP 21.  Erect and install the left end wall as in step 19.  Be sure
  1396.      that the right to left orientation is correct.  The lag bolt within
  1397.      the utility opening will need to be recessed.
  1398.  
  1399.      STEP 22.  Measure the tops and bottoms of the front and rear walls to
  1400.      be sure that the tops are not spread.  If they are, you will need to
  1401.      compress them until they match.  This can be done by starting at one
  1402.      end and striking the wall beams, each in turn, with a heavy hammer to
  1403.      work the gaps out of the intermediate members.  A slight spread will
  1404.      do no real harm, but this is your last chance to correct this and you
  1405.      will be fighting any out of squareness later.
  1406.  
  1407.      STEP 23.  Measure, and cut to size, the 3 sheets of 1/2" A/C plywood
  1408.      to be used for the interior floor.  (See the floor plywood
  1409.      illustration) Lay them in place, good side down, so that you have
  1410.      something to put a ladder on.  Don't install them yet, and cover them
  1411.      if rain threatens before the roof and wall plywood is done.
  1412.  
  1413.      STEP 24.  Finish out the roof framing beginning with the 2 front and
  1414.      rear end boards and then installing the intermediate members, and
  1415.      finally the end pieces as shown in the illustration.  The end pieces
  1416.      are basically fillers, so they do not need to be exactly full length.
  1417.      It might be a good idea to check the measurements of the opening sizes
  1418.      for the intermediate members before cutting them.
  1419.  
  1420.      STEP 25.  Install the end wall additions as illustrated.  Each board
  1421.      length will need to be measured to be a tight fit.  The fit should be
  1422.      tight but not heavily forced.  The outside faces of these boards
  1423.      should match the outside face of their end wall.
  1424.  
  1425.      This concludes the wall and roof framing.
  1426.  
  1427.  
  1428.  
  1429.  
  1430.  
  1431.  
  1432.  
  1433.  
  1434.  
  1435.  
  1436.  
  1437.  
  1438.  
  1439.  
  1440.  
  1441.  
  1442.  
  1443.  
  1444.  
  1445.  
  1446.  
  1447.  
  1448.  
  1449.  
  1450.  
  1451.  
  1452.      *22
  1453.  
  1454.  
  1455.  
  1456.  
  1457.                        WALL AND ROOF FRAMING - METHOD #2
  1458.  
  1459.  
  1460.      Procedure Summary - Each set of Front and Rear wall beams, and the
  1461.      Roof beam between them, are installed individually to the floor frame.
  1462.      Then the 2 long end boards for the roof beams are installed to set the
  1463.      proper spacings between the beams.  The intermediate members in the
  1464.      front and rear walls are installed.  The end walls are constructed on
  1465.      a flat horizontal surface and then installed between the front and
  1466.      rear walls, and floor frame.  The roof framing is completed on the
  1467.      structure.  Finally the end wall additions are installed.
  1468.  
  1469.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  1470.  
  1471.      STEP 2.  Cut to size the 6 front wall and 7 rear wall main vertical
  1472.      beams, and the 7 roof beams.  Refer to the illustrations for Front
  1473.      Wall Frame, Rear Wall Frame and Roof Beams.
  1474.  
  1475.      STEP 3.  One at a time, install all 13 of the main wall beams to the
  1476.      floor frame.  Use a 5" or larger "C" clamp to position and square up
  1477.      each one, and nail them into place.  Then drill through them and
  1478.      install the bolts as illustrated.  Be careful that they are installed
  1479.      on the correct sides of the floor beams.
  1480.  
  1481.      STEP 4.  Cut to size and install the framing boards and header for the
  1482.      door opening area of the front wall.  Install supports as shown in the
  1483.      roof beam illustration for this operation and any other steps that
  1484.      they are helpful.  Glue as well as nail the doubled up boards beside
  1485.      the door opening and the header boards.  Be sure of the correct
  1486.      opening size for you door before doing this.
  1487.  
  1488.      STEP 5.  Starting on one end, install the roof beams one at a time.
  1489.      Use "C" clamps to get the position and squareness (of the walls)
  1490.      adjusted.  Then nail the roof beam to the wall beams.  See the roof
  1491.      beam illustration.  Use the front wall as your squareness reference
  1492.      and adjust the back wall to be parallel to it.  Removing the rear wall
  1493.      supports may be required as you work.  After all beams are in place,
  1494.      drill through them and install the bolts as shown.
  1495.  
  1496.      STEP 6.  Cut to size the 2 front and rear end boards for the roof
  1497.      beams.  Measure and mark the proper positions of the roof beams on
  1498.      each board.  Then carefully nail them to the roof beams at the marked
  1499.      locations.  Refer to the Roof Framing drawing.  This will set the
  1500.      upper spacing of the wall beams so be as accurate as possible.
  1501.  
  1502.      STEP 7.  Measure and mark the locations of the intermediate members
  1503.      for the front and rear walls.
  1504.  
  1505.      STEP 8.  Cut to length and install all of the remaining intermediate
  1506.      members and framing boards for the front and rear walls.  Be sure the
  1507.      vent and window opening sizes are correct for your devices.
  1508.  
  1509.      STEP 9.  Beginning with step #15 in WALL AND ROOF FRAMING - METHOD #1,
  1510.      complete the framing of the walls and roof by those instructions.
  1511.  
  1512.  
  1513.  
  1514.  
  1515.  
  1516.  
  1517.  
  1518.      *23
  1519.  
  1520.  
  1521.  
  1522.  
  1523.                            ROOF PLYWOOD INSTALLATION
  1524.  
  1525.  
  1526.      Materials Required:
  1527.  
  1528.      4 - 4' X 8' SHEETS OF 3/8" C/D EXTERIOR PLYWOOD
  1529.  
  1530.      3 TUBES OF LIQUID NAILS ADHESIVE OR EQUIVALENT
  1531.  
  1532.      1 5/8" DRYWALL SCREWS (5 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1533.  
  1534.      #6 GALVANIZED BOX NAILS (7 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1535.  
  1536.      100 SQ.  FT.  - 15 LB.  TAR PAPER
  1537.  
  1538.      1 BOX 3/8" STAPLES
  1539.  
  1540.  
  1541.  
  1542.      General Instructions - The roof plywood is the first structure
  1543.      rigidity locking step.  The overall squareness of the walls will be
  1544.      set by this installation, so take your time and get everything as
  1545.      square as possible before you start.  Recheck the flatness of the
  1546.      floor first, and then square the walls.  Use support braces to force
  1547.      the walls square if needed.
  1548.  
  1549.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  1550.  
  1551.      STEP 2.  Check and correct the flatness of the floor frame.  Check and
  1552.      correct the squareness of the walls.
  1553.  
  1554.      STEP 3.  Place panel #1 into position and temporarily hold in place
  1555.      with a few nails.  Don't drive them all the way down.
  1556.  
  1557.      STEP 4.  Measure the widths of panels #2 and #3.  Cut and temporarily
  1558.      hold in place with a few nails.  Adjust all three large panels as
  1559.      required to get a good square fit.  If all 3 sides along the edges of
  1560.      the roof frame don't seem to square up right, recheck and correct your
  1561.      wall squareness as much as possible.  If squareness cannot be
  1562.      completely achieved, try getting at least 2 corners on one side
  1563.      square.
  1564.  
  1565.      STEP 5.  Measure, cut and tack into place the remaining 3 panels.
  1566.  
  1567.      STEP 6.  Get all 6 panels adjusted to your satisfaction.  One at time,
  1568.      remove a panel, apply Liquid Nails or similar to the roof framing and
  1569.      nail the panel down at about 12" intervals.  Then go back and install
  1570.      drywall screws between the nails.  Be sure to screw down to every
  1571.      portion of the roof frame under each panel.
  1572.  
  1573.      STEP 7.  After all panels are installed, staple down 15 lb.  tar paper
  1574.      over the plywood as soon as possible.  Start from the back edge and
  1575.      lap 4 to six inches.  Overhang the paper about 4 to six inches on all
  1576.      four sides and tack it to the sides so that the wind won't lift it.
  1577.  
  1578.  
  1579.  
  1580.  
  1581.  
  1582.  
  1583.  
  1584.      *24
  1585.  
  1586.  
  1587.  
  1588.  
  1589.                               ROOFING INSTALLATION
  1590.  
  1591.  
  1592.      Materials Required:
  1593.  
  1594.      6 - 10' PANELS OF GALVANIZED CORRUGATED STEEL (1 1/4" RIB SPACING)
  1595.  
  1596.      2 LBS.  OF 1" DRYWALL SCREWS OR ? LBS.  OF SPECIAL NAILS
  1597.  
  1598.      1 TUBE OF CLEAR OR SILVER SILICONE CAULKING
  1599.  
  1600.  
  1601.      General Instructions - The preferred material for the cabin is
  1602.      corrugated galvanized steel panels.  They are lighter then shingles
  1603.      and require no maintenance for a great many years.  The main
  1604.      preference for steel is for fire safety.  Even if a piece of burning
  1605.      wood was on top of the roof, no serious damage would likely happen.
  1606.      The same cannot be said for asphalt shingles.  The size of the roof
  1607.      was designed to allow quick and easy installation of readily available
  1608.      10' panels.  If you would rather use a different type of roofing, try
  1609.      to use a metal material.  Steel is the best.  Some people think steel
  1610.      gets hotter and makes the building hotter.  This is not true.  It may
  1611.      FEEL hotter to the touch, but it actually releases heat much faster
  1612.      then shingles do, so less heat passes into the structure.  Light
  1613.      colors or metallic finishes also reflect heat better then dark
  1614.      finishes.
  1615.  
  1616.      STEP 1.  Have your materials on hand.  Do this on a day with little or
  1617.      no wind and wear heavy gloves while handling the sheets.
  1618.  
  1619.      STEP 2.  Position your first panel according to the illustration and
  1620.      hold it down with 2 - 1" drywall screws.  Drive the screws into raised
  1621.      ribs, not the valleys.
  1622.  
  1623.      STEP 3.  Position and screw (with 2 screws each) the rest of the
  1624.      panels as described in the illustration.
  1625.  
  1626.      STEP 4.  Once you are satisfied with the locations of the sheets,
  1627.      fasten them down with 5 rows front to back and 4 fasteners per sheet
  1628.      per row.  The standard fastener for these panels are nails with
  1629.      washers or lead caps but they may not work very well, driven into
  1630.      plywood.  The original cabin roofing was installed with 1" drywall
  1631.      screws.  Then each head was sealed over with silicone rubber caulking.
  1632.      Which ever fastener that is used, be sure that they are driven only
  1633.      into the raised ribs, not the valleys.
  1634.  
  1635.      This completes the roof installation.
  1636.  
  1637.  
  1638.  
  1639.  
  1640.  
  1641.  
  1642.  
  1643.  
  1644.  
  1645.  
  1646.  
  1647.  
  1648.  
  1649.  
  1650.      *25
  1651.  
  1652.  
  1653.  
  1654.  
  1655.                        EXTERIOR WALL PLYWOOD INSTALLATION
  1656.  
  1657.  
  1658.      Materials Required:
  1659.  
  1660.      10 - 4' X 8' SHEETS OF PLYWOOD (SEE INSTRUCTIONS FOR THICKNESS AND
  1661.      TYPE)
  1662.  
  1663.      1 5/8" DRYWALL SCREWS (5 LBS FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1664.  
  1665.      #6 GALVANIZED BOX NAILS (7 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1666.  
  1667.      6 TUBES OF LIQUID NAILS ADHESIVE OR EQUIVALENT
  1668.  
  1669.      DOOR, WINDOWS, AND VENTS
  1670.  
  1671.      EXTERIOR FINISH - SEE THE INSTRUCTIONS
  1672.  
  1673.      15 SQ.  FT.  OF 3 1/2" INSULATION
  1674.  
  1675.  
  1676.      General Instructions - Before buying your plywood, some considerations
  1677.      should be reviewed.  First, how will you be finishing the cabin
  1678.      exterior?  Second, are you putting in windows and a door larger then
  1679.      the plans show?  The basic recommended plywood thickness is 3/8".  If
  1680.      your openings are enlarged, the plywood should thickness should be
  1681.      increased to 1/2" instead of 3/8".  The price difference is usually
  1682.      not that great, and the strength increases considerably.  Your choice
  1683.      of exterior finish ranges from painted plywood to expensive elegant
  1684.      siding.  There is even treated plywood that requires no finish.  If
  1685.      you intend to install siding, basic C/D exterior sheathing grade
  1686.      plywood is all that is needed.  If you intend to just paint the
  1687.      plywood, A/C exterior grade plywood would be best.  A/C plywood may
  1688.      cost almost twice as much as C/D, and by the time you include the cost
  1689.      of the paint, it makes siding worth looking into.
  1690.  
  1691.      The original cabin was sided with the same galvanized steel panel
  1692.      recommended for the roof.  It is tough, long lasting, fire resistant,
  1693.      available, inexpensive and matched a nearby building.  An appearance
  1694.      that blends in with the location is a definite consideration.  Siding
  1695.      costs a fair chunk of the building cost and takes some time and
  1696.      patience to install correctly.  A time and dollar stretching
  1697.      compromise might be to paint C/D plywood for now, and when extra time
  1698.      and/or money become available, install the siding.  Any way that you
  1699.      decide to handle it, plan to put some sort of finish on immediately,
  1700.      to weather proof it.
  1701.  
  1702.      Installing the exterior wall plywood is what really sets the rigidity
  1703.      of the structure.  Be extra sure that the walls are square to the
  1704.      floor, and it is not leaning.  Recheck the flatness of the floor first
  1705.      and then square up the walls by installing temporary supports as
  1706.      required.  Since you will be starting with the front and rear walls,
  1707.      try placing the supports on the ends if you can.  Don't put any
  1708.      plywood on until you are absolutely satisfied with the squareness.
  1709.  
  1710.      STEP 1.  Have your materials on hand.
  1711.  
  1712.  
  1713.  
  1714.  
  1715.  
  1716.      *26
  1717.  
  1718.  
  1719.  
  1720.  
  1721.      STEP 2.  Be sure that the floor is flat and the walls are square.
  1722.      Adjust with temporary supports as needed.  Install insulation in the
  1723.      lower and end cavities that cannot be accessed from the interior after
  1724.      the exterior plywood is installed.
  1725.  
  1726.      STEP 3.  Beginning on the back wall; measure, cut and place check the
  1727.      first panel.  (see the Wall Plywood Installation illustration.)  The
  1728.      panel should overhang the end, equal to the thickness of your plywood.
  1729.      When you are satisfied with the fit, take it down and apply Liquid
  1730.      Nails or equal to the wall frame that it contacts.  Nail it into place
  1731.      at about 12" intervals.  Then go back and drive 1 5/8" drywall screws
  1732.      between the nail placements.  Be sure screws are driven into every
  1733.      frame member behind the panel.
  1734.  
  1735.      STEP 4.  Cut the over all size of the second panel and tack it into
  1736.      place with a few partially set nails.  Trace the outline of the window
  1737.      opening from behind.  Take it down and cut the window opening except
  1738.      about an inch in each corner, so that the panel is stable to handle.
  1739.      Apply the adhesive to the wall framing.  Nail and screw it into place.
  1740.      Use a keyhole type saw and finish cutting the window opening when it
  1741.      is convenient to do so.
  1742.  
  1743.      STEP 5.  Measure and cut panel #3 being sure it overhangs the end
  1744.      equal to the thickness of your plywood.  Glue, nail and screw it into
  1745.      place.
  1746.  
  1747.      STEP 6.  Install the plywood on the front wall in the same manner as
  1748.      above.  Remember that it overhangs the ends as well.  Note that panels
  1749.      #2 and #3 have a staggered step around the window opening and that
  1750.      panel #3 could be pieced to conserve material.
  1751.  
  1752.      STEP 7.  Install plywood on the ends in a similar manner as above.
  1753.      Note that panel #1 on both ends will not quite extend to full height
  1754.      in the upper front corners, and that a notch for the skid beams is
  1755.      required for panels #1 and #2 on both ends.
  1756.  
  1757.      STEP 8.  Install insulation in the cavities under the eves.
  1758.  
  1759.      STEP 9.  Measure, cut, glue, nail and screw plywood panels under the
  1760.      eves.
  1761.  
  1762.      STEP 10.  Optionally install trim strips on the front and rear roof
  1763.      end faces, and under the roofing edges on the sides.
  1764.  
  1765.      STEP 11.  Either caulk and paint the plywood, or staple up 15 lb.  tar
  1766.      paper if using siding.
  1767.  
  1768.      STEP 12.  Install windows, door and vents.
  1769.  
  1770.      STEP 13.  Install any desired exterior electrical outlets, generator
  1771.      input, electrical inputs, etc..
  1772.  
  1773.      STEP 14.  Install siding if that is the plan.
  1774.  
  1775.      STEP 15.  Temporarily cover the Utility Panel opening until in is
  1776.      completed and installed.
  1777.  
  1778.      This completes the exterior of your cabin.  (Take a well deserved
  1779.      break and admire your work.)
  1780.  
  1781.  
  1782.      *27
  1783.  
  1784.  
  1785.  
  1786.  
  1787.                           INTERIOR FLOOR INSTALLATION
  1788.  
  1789.  
  1790.      Materials Required:
  1791.  
  1792.      3 - 4' X 8' SHEETS OF 1/2" (OR THICKER) A/C EXTERIOR PLYWOOD
  1793.  
  1794.      1 5/8" DRYWALL SCREWS (5 LBS.  FOR THE ENTIRE PROJECT)
  1795.  
  1796.      2 TUBES OF LIQUID NAILS ADHESIVE OR EQUIVALENT
  1797.  
  1798.      100 SQ.  FT.  3 1/2" INSULATION
  1799.  
  1800.      1 QT.  OIL BASED FLOOR PAINT
  1801.  
  1802.      General Instructions - Your floor consists of 3 sheets of plywood.
  1803.      The type used should be A/C exterior grade.  The thickness should be
  1804.      1/2" minimum, and thicker if you intend to put it to heavy use.  Flake
  1805.      or particle board is not recommended because of formaldehyde release,
  1806.      moisture expansion and less structural strength per pound.  Insulation
  1807.      should be installed in the floor cavities.  Since the use of glue is
  1808.      recommended, don't lap the backing of the insulation over the floor
  1809.      frame.  Drilling drain holes into the bottom of each cavity for
  1810.      condensation relief is a good plan, but that will allow insect
  1811.      invasion into the sub-floor area.  The original cabin floor cavities
  1812.      were heavily dusted with Diatomaceous Earth powder (fossil powder)
  1813.      before the insulation was installed.  This material is like broken
  1814.      glass and razor blades to insects, and will eventually kill any that
  1815.      contact it.  It has an indefinite residual, and is harmless to humans.
  1816.      It can be found at organic garden supply stores and possibly feed
  1817.      stores.  (it is used to kill intestinal parasites in livestock.)
  1818.  
  1819.      STEP 1.  Have your materials on hand.  Check that there are no high
  1820.      spots from the intermediate members.  If there are, use a wood chisel
  1821.      to remove them.
  1822.  
  1823.      STEP 2.  Drill drain holes through the sub-floor plywood and treat the
  1824.      cavities with insecticide if desired.
  1825.  
  1826.      STEP 3.  Install insulation into the floor cavities.  Don't lap the
  1827.      backing over the floor frame.
  1828.  
  1829.      STEP 4.  Place panel #1 (a full size sheet) and center it.  An equal
  1830.      gap of about 3/8" to the front and rear, and equal distance from both
  1831.      end walls.  Tack it into place with a couple of drywall screws.  (see
  1832.      the illustration)
  1833.  
  1834.      STEP 5.  Measure, cut and place panels #2 and #3 so there is about a
  1835.      1/4" gap by the end walls.
  1836.  
  1837.      STEP 6.  One at a time, remove a panel and apply Liquid Nails or equal
  1838.      to the floor frame, replace and screw down with 1 5/8" drywall screws.
  1839.      Place a screw about every 9" and be sure to screw to every member of
  1840.      the floor frame.  If the edge gaps are not covered by the wall
  1841.      paneling later, you can caulk or install trim strips.  (The gaps act
  1842.      like expansion joints for shrinkage and motion displacement to help
  1843.      prevent floor buckling)
  1844.  
  1845.      STEP 7.  Paint the floor with 2 coats of good oil based floor paint
  1846.      and let dry.
  1847.  
  1848.      *28
  1849.  
  1850.  
  1851.  
  1852.  
  1853.      This completes the basic floor installation.  A floor covering of your
  1854.      choice can also be placed over it.  Carpet is not recommended.  If a
  1855.      wood stove will be used, take care in your choice of floor covering
  1856.      within 3' of it in any direction.  It may be best to install floor
  1857.      covering after any permanent cabinets or fixtures are installed.
  1858.  
  1859.  
  1860.  
  1861.  
  1862.  
  1863.  
  1864.  
  1865.  
  1866.  
  1867.  
  1868.  
  1869.  
  1870.  
  1871.  
  1872.  
  1873.  
  1874.  
  1875.  
  1876.  
  1877.  
  1878.  
  1879.  
  1880.  
  1881.  
  1882.  
  1883.  
  1884.  
  1885.  
  1886.  
  1887.  
  1888.  
  1889.  
  1890.  
  1891.  
  1892.  
  1893.  
  1894.  
  1895.  
  1896.  
  1897.  
  1898.  
  1899.  
  1900.  
  1901.  
  1902.  
  1903.  
  1904.  
  1905.  
  1906.  
  1907.  
  1908.  
  1909.  
  1910.  
  1911.  
  1912.  
  1913.  
  1914.      *29
  1915.  
  1916.  
  1917.  
  1918.  
  1919.                        UTILITY PANEL INSERT - WOOD STOVE
  1920.  
  1921.  
  1922.      Materials Required:
  1923.  
  1924.      2 - 8' 2 X 4 PINE
  1925.  
  1926.      1 - 4' X 8' SHEET OF 3/8" C/D PLYWOOD
  1927.  
  1928.      1 - 3' X 8' SHEET 26 GA.  GALVANIZED SHEET STEEL
  1929.  
  1930.      1 - DOUBLE FLANGE COLLAR WALL PASS-THROUGH FOR A WOOD STOVE FLUE
  1931.  
  1932.      1 - 100 CT BOX #8 X 1/2" SHEET METAL SCREWS - PHILLIPS HEAD
  1933.  
  1934.      CARPENTER'S WOOD GLUE
  1935.  
  1936.      SILICONE RUBBER CAULKING
  1937.  
  1938.  
  1939.  
  1940.      General Instructions - A wood burning heat source is a valuable item
  1941.      for camping or an emergency shelter.  It is also a potentially
  1942.      dangerous device as well.  If not throttled back properly the stove
  1943.      and flue pipe can literally get red hot.  If either is in near contact
  1944.      with an ignitable item, it will start a fire.  Passing a flue pipe
  1945.      through a wall requires special precautions to insure safety.
  1946.      Commercially produced devices are available to do this, but they need
  1947.      some help.  The small double flanged collars for about $10 are
  1948.      marginal at best.  (insurance companies won't approve them) A utility
  1949.      panel insert can be built that will prevent excess heat build up
  1950.      around the flue exit.  It is used in conjunction with the flange
  1951.      collar for more positive safety.  (although it has not been rated by
  1952.      insurance companies) Wood stove operation and safety is something of
  1953.      an art.  If you don't have experience, find someone that does, to help
  1954.      you get started.  One serious mistake could burn the place down.
  1955.  
  1956.      The principal behind the flue panel is simple.  Keep the flammable
  1957.      materials away and allow air to circulate to keep heat from building
  1958.      up.  Two hollow cavities with convection venting are created buy the
  1959.      panel.  The first is all metal and the second is metal covered wood.
  1960.      This is in addition to the commercial flange collar device.  A triple
  1961.      safety factor.  Be warm, but be safe.  That is also the reason that
  1962.      the floor plan has the door located well away from the wood stove.
  1963.  
  1964.      STEP 1.  Have you materials on hand.  Refer to the illustration.
  1965.  
  1966.      STEP 2.  Construct a 2 X 4 frame that fits the utility panel opening.
  1967.      This can be done right in the opening for good accuracy.
  1968.  
  1969.      STEP 3.  Glue and screw pieces of 3/8" paneling to both the front and
  1970.      back of the frame.  Use carpenter's wood glue (non flammable type) and
  1971.      let dry.
  1972.  
  1973.      STEP 4.  Cut openings in the plywood as illustrated.  Note the drawing
  1974.      is showing both the inside and outside surface in each step.  The
  1975.      convection openings are only on the inside.
  1976.  
  1977.  
  1978.  
  1979.  
  1980.      *30
  1981.  
  1982.  
  1983.  
  1984.  
  1985.      STEP 5.  Cut pieces of sheet metal to cover the entire face for each
  1986.      side and set aside for later.
  1987.  
  1988.      STEP 6.  Cut pieces of sheet metal and install them to form a tunnel
  1989.      through the 18" square holes.  26 Ga.  steel can be hand formed and
  1990.      then pounded down with a hammer.  Install with nails because you will
  1991.      not want screw heads sticking up later.  Also try to overlap them in
  1992.      the tunnel corners and screw them together.  Seal the corners air
  1993.      tight with silicone rubber caulking.
  1994.  
  1995.      STEP 7.  Cut the openings in the steel face panel, for the interior,
  1996.      with a saber saw.  Drill a hole in the center of each marked cut-out
  1997.      to insert the saw blade and then cut an "X" diagonally from corner to
  1998.      corner.  Then you can fold the metal back and avoid sharp edges at the
  1999.      openings.  The center circle needs to be the size for your
  2000.      manufactured flange device.  The cut edges of the circle will be
  2001.      rough, but covered later by the flange.
  2002.  
  2003.      STEP 8.  Screw the interior face plate to the insert and don't spare
  2004.      the screws.  Then turn it over and caulk around the face panel and
  2005.      tunnel inside.
  2006.  
  2007.      STEP 9.  Temporarily install the exterior steel panel with a couple
  2008.      screws and turn the assembly over.  Insert the flange collar and use
  2009.      it as a guide to mark the circle for the other flange tube opening.
  2010.      Note that the flange tube openings are different sizes since one
  2011.      slides into the other.
  2012.  
  2013.      STEP 10.  Remove the exterior face panel and cut the circle out for
  2014.      the flange tube.  Check the fit of the flanges.
  2015.  
  2016.      STEP 11.  Place a bead of silicone caulk around the tunnel opening on
  2017.      the exterior insert face and replace the exterior metal panel and
  2018.      screw them together - not sparing the screws.
  2019.  
  2020.      STEP 12.  Install the flange collars from both sides.
  2021.  
  2022.      STEP 13.  Install the completed insert assembly into the panel opening
  2023.      with the convection vents inward.  To hold the insert in the wall, lag
  2024.      bolt pieces of bracket metal to both the insert and inside (and/or
  2025.      outside) wall face of the cabin.  You can now pass a flue pipe safely
  2026.      through the wall.
  2027.  
  2028.      This completes the utility panel insert for a wood stove.  Again, have
  2029.      an experienced wood stove user inspect your setup and show you the
  2030.      proper safe operation of your stove.  Don't be a burned beginner!!
  2031.  
  2032.  
  2033.  
  2034.  
  2035.  
  2036.  
  2037.  
  2038.  
  2039.  
  2040.  
  2041.  
  2042.  
  2043.  
  2044.  
  2045.  
  2046.      *31
  2047.  
  2048.  
  2049.  
  2050.  
  2051.                          INTERIOR PANELING INSTALLATION
  2052.  
  2053.  
  2054.      Materials Required:
  2055.  
  2056.      10 - 4' X 8' SHEETS OF PLYWOOD PANELING
  2057.  
  2058.      3 LBS 1" DRYWALL OR PANELING SCREWS
  2059.  
  2060.      5 TUBES OF LIQUID NAILS ADHESIVE OR EQUAL (SEE INSTRUCTIONS)
  2061.  
  2062.  
  2063.      General Instructions - Before doing the interior paneling, install any
  2064.      electrical wiring desired and the insulation.  The paneling should be
  2065.      made out of plywood and be 1/4" thick minimum.  It could be anything
  2066.      from painted 3/8" plywood to fancy 1/4" interior wood grain paneling.
  2067.      The interior paneling does add to the building structure, so attach it
  2068.      well.  Installing the insulation and using glue for the paneling
  2069.      installation conflict with each other.  The facing paper of the
  2070.      insulation is usually stapled to the framing just where the glue is
  2071.      applied.  A compromise might be to limit the facing on the framing and
  2072.      apply glue to only some areas of the framing.  Use of glue is not
  2073.      essential but highly recommended.  In any case, install the paneling
  2074.      with screws rather then nails.  Screws are a much more positive
  2075.      attachment means than nails.
  2076.  
  2077.      STEP 1.  Install any electrical wiring that is desired.
  2078.  
  2079.      STEP 2.  Install insulation in all of the wall frame cavities.
  2080.  
  2081.      STEP 3.  Beginning with the rear wall, cut the full width overall
  2082.      panel for the center.  Do not extend the panel into the gap between
  2083.      the floor plywood and the wall frame.  Open the window and remove the
  2084.      screen so that you can reach through it from the outside.  Tack the
  2085.      panel into place with a couple of screws and mark as much of the
  2086.      window as you can from behind it.  Take the panel down and finish
  2087.      marking the window opening and cut it out except about 1" in the
  2088.      corners.  That way the panel will remain stable until it is installed.
  2089.  
  2090.      STEP 4.  Install the center panel with screws at no less then 12"
  2091.      intervals.  Be sure to screw to every member of the wall framing.
  2092.      Glue is recommended as well, especially around the window.  Finish
  2093.      cutting out the window opening with a keyhole type saw.
  2094.  
  2095.      STEP 5.  Measure, cut and install the outer 2 panels for the back
  2096.      wall.  Be sure that the vertical cut edges are on the outside wall
  2097.      corners, not adjacent to the first panel.
  2098.  
  2099.      STEP 6.  Panel the front wall in the same manner as described above.
  2100.      You will need a helper to mark the door opening from the outside while
  2101.      you place the panel from the inside.  The vents will need to be
  2102.      measured and marked.  The vent openings could be marked and cut out
  2103.      undersize and then finish cut after the panels are installed, to get
  2104.      an exact opening fit.
  2105.  
  2106.  
  2107.  
  2108.  
  2109.  
  2110.  
  2111.  
  2112.      *32
  2113.  
  2114.  
  2115.  
  2116.  
  2117.      STEP 7.  Measure, cut and install the paneling for the end walls as
  2118.      shown in the illustration.  Since both panels on each end wall are
  2119.      full width, install them from the center edges out.  Any gap in the
  2120.      corners can be covered with trim strips.
  2121.  
  2122.      STEP 8.  Install trim strips or caulk around the floor edges and wall
  2123.      corners.  Do not do anything to the tops along the roof.
  2124.  
  2125.      This completes the interior wall paneling installation.
  2126.  
  2127.  
  2128.  
  2129.  
  2130.  
  2131.  
  2132.  
  2133.  
  2134.  
  2135.  
  2136.  
  2137.  
  2138.  
  2139.  
  2140.  
  2141.  
  2142.  
  2143.  
  2144.  
  2145.  
  2146.  
  2147.  
  2148.  
  2149.  
  2150.  
  2151.  
  2152.  
  2153.  
  2154.  
  2155.  
  2156.  
  2157.  
  2158.  
  2159.  
  2160.  
  2161.  
  2162.  
  2163.  
  2164.  
  2165.  
  2166.  
  2167.  
  2168.  
  2169.  
  2170.  
  2171.  
  2172.  
  2173.  
  2174.  
  2175.  
  2176.  
  2177.  
  2178.      *33
  2179.  
  2180.  
  2181.  
  2182.  
  2183.                          INTERIOR CEILING INSTALLATION
  2184.  
  2185.  
  2186.      Materials Required:
  2187.  
  2188.      3 - 4' X 8' SHEETS OF PLYWOOD PANELING 1/8" THICK
  2189.  
  2190.      1 LB.  - 1" DRYWALL OR PANELING SCREWS
  2191.  
  2192.      2 - 12' TRIM STRIPS (SEE INSTRUCTIONS)
  2193.  
  2194.      General Instructions - The material for the roof paneling should be
  2195.      thin and light 1/8" thick plywood paneling.  Install any electrical
  2196.      wiring and the insulation first.  The panels can be 3 large sheets or
  2197.      strips the width of each set of roof beams.  The advantage of strips
  2198.      is that it allows their removal to anchor beams to the roof beams to
  2199.      build cabinet structures later.  For this reason, using glue is NOT
  2200.      recommended, at least not until after all interior structures are
  2201.      completed.
  2202.  
  2203.      STEP 1.  Install any electrical wiring desired.
  2204.  
  2205.      STEP 2.  Install insulation into the ceiling cavities.
  2206.  
  2207.      STEP 3.  The ceiling panels will be sized and positioned just like the
  2208.      floor panels.  See the flooring illustration and instructions.
  2209.      Measure the ceiling length.  It will be longer then the 8' sheets.
  2210.      Divide the amount over 8' equally on both ends.  Using screws, install
  2211.      the full size center panel.
  2212.  
  2213.      STEP 4.  Measure, cut and install the 2 outer panels.
  2214.  
  2215.      STEP 5.  Install trim boards along the front and rear walls.  The trim
  2216.      boards should be wide enough to cover the gaps left by the ends of the
  2217.      roof panels.  Use hefty size screws to install them.
  2218.  
  2219.      STEP 6.  Install trim strips or caulk the edges along the ceiling and
  2220.      end walls.
  2221.  
  2222.      STEP 7.  Optionally install trim strips over the 2 seams between the
  2223.      sheets for added assurance that the panels will stay up.  If you are
  2224.      installing strips instead of full panels, trim strips can be used to
  2225.      cover all of the seams.
  2226.  
  2227.      This completes the installation of the interior ceiling.
  2228.  
  2229.  
  2230.  
  2231.  
  2232.  
  2233.  
  2234.  
  2235.  
  2236.  
  2237.  
  2238.  
  2239.  
  2240.  
  2241.  
  2242.  
  2243.  
  2244.      *34
  2245.  
  2246.  
  2247.  
  2248.  
  2249.                                FINISHING TOUCHES
  2250.  
  2251.  
  2252.      The basic exterior and interior structure is now completed, but many
  2253.      details still need to be completed.  The details will be finished in a
  2254.      different manner by each proud owner of their cabin to match their own
  2255.      personal needs.  Below is a list of items to consider.
  2256.  
  2257.      VENT DOORS.  The vents are probably not very air tight when they are
  2258.      closed.  A hinged interior door with a closure catch and a foam
  2259.      compression gasket around the edges would create a positive seal.
  2260.  
  2261.      SAFETY PANELS FOR THE WINDOWS.  Winter panels made of rigid clear
  2262.      plastic sheeting could be made for each window to reduce heat loss in
  2263.      the winter.  The best plastic is polycarbonate (Lexan) because it is
  2264.      unbreakable and will not distort from normal heat exposure.  The
  2265.      panels should be installed into the window frame from the inside.
  2266.      Make at least 1 of them easy to remove, without tools, so that the
  2267.      window can be opened if needed.
  2268.  
  2269.      WINDOW COVERS.  Interior covers for each window made of gasketed wood
  2270.      panels hinged to the wall above the window.  The covers would provide
  2271.      extra security as well as better insulation on really cold nights.
  2272.      They can be held open by a catch on the ceiling, or closed and
  2273.      retained by a catch on the wall.  If a window is broken, it is a
  2274.      simple matter of closing that cover until repairs are possible.  This
  2275.      cover would be used on the window above the beds if the optional bunk
  2276.      bed were employed.  (see floor plan).
  2277.  
  2278.      STORAGE CABINETS AND COUNTER TOPS.  The cabin furnishings will
  2279.      certainly include some storage cabinets.  These could be manufactured
  2280.      ones or self-constructed ones.  Regardless of the type they should be
  2281.      securely anchored to the cabin structure.  Vertical beams could be
  2282.      installed from the floor to the roof beams for supports.  At the very
  2283.      least, they should be bolted to the walls and floor.  Refer to the
  2284.      framing illustrations to locate the main beams in the walls and bolt
  2285.      directly to them.
  2286.  
  2287.      BEDDING.  Refer to the floor plan illustration for the bedding
  2288.      suggestions.  3 twin mattresses could be stacked and employed as
  2289.      needed.  One pulled out on the floor beside and one above as a bunk.
  2290.      The bunk option will require creating a support structure.  An under
  2291.      mattress plywood structure board can be stored against the wall behind
  2292.      the mattresses when not being used.  Then placed onto the support
  2293.      structure when needed for the bunk.  The support structure would need
  2294.      to be anchored from floor to ceiling at the end away from the wall.
  2295.      The addition of a panel to the support structure would form a wall to
  2296.      create a closet or small toilet privacy area.  Of course any toilet
  2297.      would be a port-a-potty type, since there is no plumbing.  Notice the
  2298.      convenient location of one of the vents just above this possible
  2299.      toilet area.  Store plenty of blankets for the beds.
  2300.  
  2301.  
  2302.  
  2303.  
  2304.  
  2305.  
  2306.  
  2307.  
  2308.  
  2309.  
  2310.      *35
  2311.  
  2312.  
  2313.  
  2314.  
  2315.      HEATING.  Any cabin or emergency shelter would require a heat source.
  2316.      There are a number of possibilities, but any type of heater used must
  2317.      require no external utility source to function (electricity or piped
  2318.      in gas).  All portable heaters are dangerous to some degree.  Whether
  2319.      it is wood, kerosene, or propane; they all consume oxygen and could
  2320.      release deadly carbon monoxide.  A vent should be open at all times
  2321.      during their operation.  Exposure of a flammable item to high heat
  2322.      could start a fire, so be careful about the installation.  Keep a fire
  2323.      extinguisher on the wall.  Anchor the heater and accessories very
  2324.      securely.  Never refuel with a flammable liquid inside of the
  2325.      structure and store the extra fuel outside away from the building.
  2326.      Have your setup inspected by someone that is experienced with your
  2327.      type of heater - before you use it.  Then test it, before you actually
  2328.      need to rely on it.
  2329.  
  2330.      LIGHTING.  A portable lighting source is needed for the cabin.
  2331.      Battery operated lights are great for occasional hand use, but a long
  2332.      term lighting method will be needed.  Kerosene lamps are probably the
  2333.      safest and most reliable.  Coleman fuel type lights require the use of
  2334.      a very explosive fuel and need new mantles if banged around.  The also
  2335.      give off some radiation that is not safe for long term day to day
  2336.      usage, and they are noisy as well.  Whatever the light source, anchor
  2337.      them securely and have spare parts for anything that can break or wear
  2338.      out.  The safety rules are the same as for the heaters.
  2339.  
  2340.      PROVISIONS.  Everyone has different requirements for provisions.
  2341.      Food, water, and clothing are universal.  Store these items carefully
  2342.      and in sufficient quantity.  Store water in containers that can
  2343.      withstand the expansion of freezing.  A method of treating
  2344.      questionable water should be kept as well.  Purification chemicals,
  2345.      micro filters, or a distilling device are some possibilities.
  2346.  
  2347.      Food can be in the form of dry grain products and/or canned goods.
  2348.      The canned food should be in the ribbed steel cans that can withstand
  2349.      freezing.  Never eat from a can that remains bulged after thawing or
  2350.      you risk deadly botulism poisoning.  Grain foods should be stored in
  2351.      sealed rigid containers and inspected occasionally for insect or
  2352.      rodent invasion.
  2353.  
  2354.      Store extra clothing.  It can be some that you don't use anymore, that
  2355.      is out of style or a bit worn.  Extra shoes and winter clothes are a
  2356.      must.
  2357.  
  2358.      The cabin is a great place to store all of your camping gear when you
  2359.      are not using it.  The gear will contain most of the items that are
  2360.      needed in an emergency shelter.  Be sure that the Coleman fuel stays
  2361.      out and any appliances are emptied.
  2362.  
  2363.      The cabin is also a great place to store your tools, especially the
  2364.      hand operated ones.  They could be real handy in an emergency
  2365.      situation.  Especially store hammer, nails, hand saws, pry bars and
  2366.      similar items.
  2367.  
  2368.      Store first aid items on top for quick access.
  2369.  
  2370.      Be sure heavy items are stored low and pack everything securely.
  2371.  
  2372.  
  2373.                                       END
  2374.  
  2375.  
  2376.      *36
  2377.  
  2378.